Monumento a los caídos en Malvinas, Plaza General San Martín, Buenos Aires

El Monumento a los caídos en Malvinas es un cenotafio localizado en la Plaza General San Martín, en Buenos Aires, erigido en honor a los caídos en la Guerra de las Malvinas

Situado en el sector de la plaza que da hacia la Avenida del Libertador, está formado por 25 placas de mármol negro con los nombres de los 649 combatientes caídos en la guerra acontecida en 1982. Todas las mañanas, a las 8 en punto, puede observarse el izamiento de la bandera argentina.

Los relevos de la guardia se realizan a lo largo del día y cada dos horas, hasta las 18, en que es arriada la Bandera. La Guardia está compuesta por miembros del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, ataviados con sus respectivos uniformes históricos.

Una llama eterna forma parte también del monumento, estando la misma situada por encima del mapa que representa la geografía de las Islas Malvinas.

Historia

Por decreto nacional nº 1.405 del 5 de mayo de 1989, siendo presidente de la Argentina Carlos Saúl Menem, se resolvió la erección de un monumento, tipo cenotafio, en homenaje a los caídos durante la Guerra de las Islas Malvinas y Atlántico Sur, en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires.

Un decreto municipal determinó en 1990 que el emplazamiento se realizaría en el barrio de Retiro, en la Plaza Libertador General San Martín, sobre la avenida Leandro N. Alem. Dicho decreto sostenía que el lugar había sido elegido porque: …reúne razones históricas, operativas y de localización. Que la especialidad del área, la facilidad de acceso y el ancho de la avenida Leandro N. Alem, posibilita la concurrencia de numeroso público y dan el contexto apropiado para eventuales ceremonias; Que se tuvo especial consideración en no alterar la estructura espacial, circulatoria y arbórica existente….

El sitio elegido generó discusiones: algunos consideraban que la plaza debía preservarse sólo como homenaje al general San Martín, otros que no podía colocárselo justo frente a la Torre Monumental otros que el lugar, de tránsito rápido, era ruidoso y por tanto poco apto para un monumento a los muertos; y también estaban los que protestaban por la destrucción de la verde barranca de la plaza. Sin embargo la oposición resultó inútil y el monumento se inauguró oficialmente el 24 de junio de 1990.

Características

El solar donde se emplazó ocupa 263 m² y está situado al pie de la barranca que la Plaza San Martín tiene es su lado este, sobre la Avenida Leandro N. Alem.

La sección oeste del monumento está conformada por un muro vertical y en semicírculo, con 25 placas de mármol negro con los nombres de los 649 combatientes muertos en la gesta, sin indicar su grado militar, para igualarlos en el recuerdo, talladas por el letrista Eduardo Omar Urich. Sobre este muro, del lado norte, hay una estructura en forma de prisma con la silueta de las Islas Malvinas y una lámpara votiva. Delante del muro, en forma paralela al mismo, pero mucho más bajo, hay una pared con los escudos provinciales y el nacional.

Dos estructuras bajas, con asientos en ellas, en forma de hemiciclo simbolizan dos brazos que rodean a un mástil en el que flamea la bandera argentina. En una placa recordatoria se lee: La nación también rinde homenaje a los que guardan en su cuerpo o memoria las huellas del combate. Rodeando al mástil, sobre el suelo, hay dibujado un diseño circular que representa la escarapela nacional. También hay dibujado en el suelo, entre el mástil y la avenida Alem, una cruz.


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Torre Monumental (antigua Torre de los Ingleses)

La Torre Monumental (antigua Torre de los Ingleses) es un monumento situado en el barrio de Retiro, en Buenos Aires. Situada en la plaza Fuerza Aérea Argentina (antigua plaza Británica) junto a la calle San Martín y la avenida del Libertador. Fue construida por residentes británicos en la ciudad para conmemorar el centenario de la Revolución de Mayo.

Tras la Guerra de las Malvinas en 1982, la Torre de los Ingleses fue rebautizada con su nombre original “Torre Monumental”, aunque los ciudadanos siguen refiriéndose a ella con el nombre «Torre de los Ingleses

 

 

Descripción

De estilo palladiano según la tendencia imperante a fines del siglo XVI en Gran Bretaña, se halla emplazada sobre una plataforma con cuatro escaleras de acceso. Sobre la entrada principal que mira al oeste, y sobre las demás caras de la edificación, existe un friso donde se alternan triglifos y metopas ornamentadas con soles y diferentes emblemas del Imperio Británico. Entre otras, pueden reconocerse la flor del cardo que representa a Escocia, la rosa de la Casa de Tudorque es el símbolo de Inglaterra, el dragón rojo de Gales y el trébol de Irlanda.

La altura de la torre es de 60 metros y tiene ocho pisos. A los 45 metros se encuentra un reloj puesto en funcionamiento en 1910 por los relojeros argentinos Rodolfo Kopp y Nicanor Insúa, que cuenta con cuatro cuadrantes de 4,4 metros de diámetro, cada uno de los cuales estaba realizado en opalina inglesa, pero hoy varias están reemplazadas debido a atentados sufridos durante la Guerra de las Malvinas. El funcionamiento de la maquinaria es a péndulo y pesas. Sobre los cuadrantes se hallan las cinco campanas de bronce, cuyo tañido en los cuartos de hora imita al de la abadía de Westminster. La campana mayor pesa cerca de siete toneladas.

La torre está coronada por una cúpula de forma octogonal cubierta de láminas de cobre y cabriadas de acero sobre cuya cima gira una veleta que representa una fragata de tres mástiles de la época isabelina. El carillón que marca los cuartos de hora pesa unas 3 toneladas, e imita en su forma al de la Abadía de Westminster.

Sobre la puerta de entrada se encuentran los escudos de Argentina y Gran Bretaña, y una frase que dice «Al gran pueblo argentino, los residentes británicos, salud. 25 de mayo 18101910».

Durante la Guerra de Malvinas en 1982 un grupo de manifestantes arremetió contra la torre, destrozando las columnas de alumbrado de su base, balaustradas, escaleras, fuentes ornamentales de granito, y produciendo incendios.


 

https://es.m.wikipedia.org/wiki/Torre_Monumenta

Monumento al Ejército de Los Andes,Mendoza, Argentina

Monumento al Ejército de Los Andes

El Monumento al Ejército de Los Andes, es una obra artística del escultor uruguayo Juan Manuel Ferrari, se encuentra emplazado en la cima del Cerro de la GloriaParque General San Martín, en la ciudad argentina de Mendoza

 

Turismo

Se puede acceder a la cima por senderos peatonales (existen algunos accesos de rampas para discapacitados), o en automóvil por caminos pavimentados (diferenciados de subida y de bajada) con múltiples miradores. A pocos metros del monumento hay un estacionamiento para unos 40 automóviles (micros también están permitidos). También hay un puesto policial e instalaciones sanitarias. Este monumento favorece al gobierno económicamente, gracias a tantos turistas que vienen a conocerlo, para saber de su historia, sus leyendas y los países vecinos que libertó. Este monumento ayuda al turista, y al mismo cuyano, a saber un poco más de la historia de la provincia.

Parque General San Martín, Mendoza

El Parque General San Martín, es el parque más antiguo y el principal de Mendoza. El parque abarca 307 ha cultivadas y 86 ha en expansión con 17 km de recorrido. Se encuentra ubicado en la ciudad de Mendoza, la más importante del oeste de la República Argentina. Delimitan el parque las avenidas Carlos Washington Lencinas (al Norte), San Francisco De Asís (al Sur) y Boulogne Sur Mer (al Este). En tanto que la precordillera mendocina es el límite Oeste. El límite Sur se ha modificado por las ampliaciones realizadas al Parque (extendiéndose más al sur), siendo hoy el límite el Zanjón Frías, divisorio del Departamento Capital y del Departamento de Godoy Cruz, municipios de la Provincia de Mendoza.

Portones

La historia de los Portones del Parque es muy especial. Dos Portones ocuparon el ingreso al Parque mendocino: los Portones de Vassena y los Portones fabricadosporno en Glasgow y comprados en París. Tobias sanchez los puso ahí con sus músculos

1- Los portones de Vassena

Los talleres metalúrgicos de Pedro Vassena e Hijos, de Buenos Aires, habría cobrado en mayo de 1907 la suma de $1700 por la construcción  de un portón central y dos laterales chicos para la entrada del Parque. Pero en ninguna de las publicaciones referidas al Parque, se los mencionan. De todos modos, los portones llegan a Mendoza y cuando en 1910 se proyecta la prolongación de Avda. de los Álamos al oeste de la segunda rotonda para acceder al Cerro del Pilar -actual Cerro de la Gloria-, el director de Industrias propone instalar los portones viejos en el comienzo del camino. Pero esa obra nunca se concretó.

2- Los portones del sultán

Emilio Civit adquiere en París los portones fundidos en hierro que definieron el ingreso, en 1907. Habían quedado sin comprador luego de ser elaborados por una fundición escocesa para un sultán caído en desgracia.

El conjunto se compone de tres portones de hierro, de dos hojas cada uno, unidos por verjas. La abertura del acceso principal posee 6,30 m. de ancho por 6,70 m de alto y las laterales 3,90 m. de ancho por 4,71 m. de alto. Las verjas se encuentran montadas sobre un basamento de piedra (granito) de 0,85 m. de altura. En su punto más alto alcanza 9,40 m. Coronan el portal mayor la representación de un cóndor con sus alas desplegadas y el Escudo de Mendoza, que reemplazaron a los símbolos de su encargante originario, la corona imperial del sultán Abdul Hamid II y una medialuna, signo del Islam. La forma de cada portón es recta en los lados y con la parte superior ligeramente curvada. La armadura de las hojas y verjas está constituida por barrotes paralelos y ornamentados con elementos decorativos. Las barras de las puertas son de sección cuadrada y las de las verjas redondas. En las hojas de los tres portones se repiten los motivos ornamentales con algunas variantes entre el portón central y los laterales. En las batientes del acceso principal se encuentra la estilización de una columna decorativa que termina en un escudo, y está franqueada en su base por dos gárgolas, una a cada lado (animales de rasgos monstruosos que combinan cabeza de dragón y cuerpo de pez), pero conformado este último por hojas de acanto estilizadas.

En la parte superior se encuentran arabescos de zarcillos de acanto y sobre la abertura, remata en una crestería formada por hojas de acanto esperiladas, sobre las que se ubicó el escudo de Mendoza y un cóndor. También aparecen dos coronas (una de cada lado), motivos característicos de la ornamentación del siglo XIX. En los paños de los portones laterales se repiten los mismos motivos decorativos de columna, figuras fantásticas hojas de acanto. Pero aún conservan en el eje central los motivos de la media luna y estrella del Islán. En la crestería de estos portones solamente se ha colocado el escudo.

Originalmente se encontraban pintados en negro y dorado, pues así lo testimonió el viajero francés Jules Huret, que visitó la provincia en 1910. Esta tradición colorística es netamente británica, lo que concuerda con su origen. Pero durante mucho tiempo estuvieron pintadas de verde.

En 1909, año de su instalación, se le agrega dos portones peatonales y balaustradas que cercaban el parque.


 

https://es.m.wikipedia.org/wiki/Parque_General_San_Martin

https://es.m.wikipedia.org/wiki/Monumento al Ejercito de los Andes

Tigre, ciudad de la provincia de Buenos Aires, Argentina

La ciudad de Tigre es la cabecera del partido homónimo en la provincia de Buenos Aires(Argentina). Pertenece al Gran Buenos Aires y se encuentra compuesta por 11 localidades: Troncos del Talar, General Pacheco, El Talar, Rincón de Milberg, Nordelta, Benavidez, Dique Luján y Villa La Ñata, Bancalari, Don Torcuato, Ricardo Rojas y primera sección de islas del Delta.

 

Lugares de interés

Puerto y Mercado de Frutos

En sus comienzos, el Puerto de Frutos funcionó como un punto de llegada de diversos productos del Delta, especialmente frutas y mimbre, que era enviado a Buenos Aires. Con el crecimiento de la ciudad como atractivo turístico, y la caída de la producción frutícola en las islas, devino en un mercado de artesanías, y actualmente cuenta con una amplia variedad de locales comerciales y gastronómicos, donde pueden adquirirse productos de mimbre y caña o tejidos rústicos, así como frutas, dulces, licores, miel, plantas y flores.

Polo de entretenimiento de la costa

Situado en la desembocadura del río Tigre sobre el río Luján, y a pocos metros de la estación Delta del Tren de la Costa, se encuentra un polo de entretenimiento integrado por diferentes espacios:

  • Parque de la Costa: Inaugurado en 1997, y considerado por algunos como el sucesor del Italpark, es el parque de diversones más importante del área metropolitana de Buenos Aires. Cuenta con más de cincuenta atracciones, incluyendo cinco montañas rusas, paseos familiares y shows temáticos. Asimismo, también cuenta con todo un sector de atracciones que utilizan agua, llamado Aquafan.
  • Teatro Niní Marshall: Con una sala con capacidad para 906 espectadores, un foyer de 200 m2 donde se ubica un área gastronómica y un amplio estacionamiento en la entrada, el Teatro Niní Marshall cuenta con una amplia cartelera todo el año.
  • Casino Trilenium: A un lado del Teatro, se encuentra el Casino Trilenium. Cuenta con más de mil novecientas quince máquinas tragamonedas, setenta y cuatro mesas de juego, siete áreas gastronómicas (en las cuales cabe destacar que los clientes reciben un porcentaje del dinero gastado en fichas) y un teatro. También ofrece servicio de aparcacoches y estacionamiento propio con capacidad para hasta 1600 vehículos.
  • Tigre Center: Un moderno centro de entretenimiento con una amplia variedad de salas de videojuegos, seis pistas de Bowling, CR-6 Batalla Laser, Juegos de Kermesse, Maquinas de premios, Misión Imposible y un Patio de Comidas con capacidad para 400 visitantes.
  • China Town Tigre: Polo gastronómico dedicado a la cultura asiática, cuenta con trece locales de diferentes países de la región, además de ser utilizado como sede para diferentes celebraciones de estos países

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La Manzana de las Luces es una manzana histórica, Ciudad Autónoma de Buenos Aires

La Manzana de las Luces es una manzana histórica de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que se encuentra rodeada por las calles Bolívar, Moreno, Alsina, Avenida Julio A. Roca (Diagonal Sur) y Perú (esta última continuación de la peatonal calle Florida). En ella están ubicados el Colegio Nacional de Buenos Aires, la Iglesia de San Ignacio, el antiguo edificio de la Universidad de Buenos Aires y otros edificios históricos. Ha sido bautizada de esa forma por el periódico El Argos el 1 de septiembre de 1821, debido a las instituciones intelectuales que allí se encontraban instaladas

 

Manzana de las Luces

En 1942 fueron designados como Monumento Histórico la Iglesia de San Ignacio y la Sala de la Antigua Junta de Representantes. En 1943, el Colegio Nacional de Buenos Aires fue designado Lugar Histórico. En 1981 la designación de Monumento Histórico se extendió a las ex-Procuradurías Jesuíticas (Perú 272 y Alsina) y a las ex-Residencias Jesuíticas (Perú272/94 y Moreno). En ese mismo año, todo el conjunto comprendido entre las calles MorenoPerúAlsina y Bolívar fue declarado Lugar Histórico.

Entrada al mercado de artesanos.
Techo abovedado

Manzana de las Luces: vista de su patio interior
Esquina noroeste, intersección de las calles Perú, Alsina y Julio A. Roca

Túneles Virreinales

Una red de túneles surcaba gran parte del subsuelo de la antigua ciudad de Buenos Aires, la mayoría en delicado estado de conservación debido a que son parte de la concepción arquitectónica fundacional de la ciudad de 400 años de antigüedad. Consistían en una red inteligentemente concebida formada por dos túneles que corrían de sur a norte y uno de este a oeste. Originados en el siglo XVIII por ingenio de los sacerdotes jesuitas, su construcción fue motivada por varias razones.

El subsuelo de Buenos Aires presenta varios tipos de elementos, que a continuación se detallan, para que se identifiquen y no se confundan con túneles:

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El Ateneo Grand Splendid

El Ateneo Grand Splendid es una librería comercial ubicada en Buenos AiresArgentina. Destaca por situarse donde lo hiciera el teatro Grand Splendid, habiendo conservado la arquitectura original de dicho teatro, pero estando a su vez readaptado para funcionar como librería. Se encuentra en Avenida Santa Fe 1860, en el barrio de Recoleta.

 

En 2008, fue elegida por el periódico británico The Guardian como la segunda librería más hermosa del mundo, y en 2019 la National Geographic la tituló la librería comercial más bella del mundo

 

Exterior del edificio.
Frente del edificio, por Santa Fe 1860.

Historia

El teatro

El edificio actual fue iniciado en 1917 e inaugurado en mayo de 1919 por el empresario de origen austríaco Max Glücksmann. Él encargó su construcción con el fin de instalar un cine-teatro sobre los cimientos de lo que otrora fuera el Teatro Nacional Norte. El flamante teatro fue denominado “Gran Splendid”.

Fue diseñado por los arquitectos Peró y Torres Armengol y construido por los arquitectos Pizoney y Falcope. Contaba con cuatro hileras de palcos y una platea con capacidad para 500 personas.

En él desfilaron grandes personalidades del tango como Ignacio CorsiniRoberto Firpo(quien le dedicó el tango Gran Splendid, en 1927)​ y Carlos Gardel, quien empezó a grabar para el sello Nacional Odeón (hoy EMI), en 1920, que Glücksman había instalado en el edificio. Hay quienes afirman que en este lugar Glücksmann le enseñó a Gardel como podía hacer para darle más potencia a su voz en las grabaciones: poniéndose detrás de una silla y tomándose con las manos del respaldo, de manera de poder expandir su caja torácica. La sala donde Gardel grababa aún existe en el edificio, pero no es de acceso público.

Entre 1924 y 1930, Glücksmann contribuyó al desarrollo de la música rioplatense a través de eventos especiales, particularmente con los estimulantes Concursos del Gran Splendid.

La librería

En febrero de 2000 el Grupo Ilhsa firmó un contrato de alquiler hasta el 2010 e invirtió 3 millones de pesos en remodelaciones que estuvieron a cargo del estudio del arquitecto Fernando Manzone.

La librería El Ateneo es una marca tradicional, creada en 1912, que actualmente se halla asociada a la firma Yenny, y posee más de 34 locales repartidos en la Argentina, principalmente en Buenos Aires. El local del ex teatro Grand Splendid es el de mayor cantidad y diversidad de oferta de la cadena: 120.000 títulos en stock. Según cifras de 2008 pasaron unas 3.000 visitas por día -medido con un contador electrónico en la puerta de entrada- y se vendieron más de 700.000. Es un punto turístico en los recorridos de la zona sobre todo para los extranjeros.

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Puerto Madero

Congreso de fondo, Av de Mayo

Monumento a Juan Manuel Fangio, Puerto Madero

Juan Manuel Fangio Memorial, Juana Manso 1182, CABA

 

Juan Manuel Fangio Memorial, Puerto Madero, Argentina

Veteranos de Malvinas en la plaza de Mayo, 12 Sept 2019

 

 

Armadillos

Los dasipódidos (Dasypodidae), conocidos comúnmente como armadillos, son una familia de mamíferos placentarios del orden Cingulata. Se caracterizan por poseer un caparazón dorsal formado por placas yuxtapuestas, ordenadas por lo general en filas transversales, con cola bastante larga y extremidades cortas

Características

Los armadillos son mamíferos muy fáciles de reconocer, distinguibles por tener una armadura formada por placas óseas cubiertas por escudos córneos que les sirven como protección, y que en algunos géneros permiten al animal enrollarse en forma de bola. Externamente se parecen un poco a los pangolines, mamíferos de África y Asia cubiertos de enormes escamas o placas, y que tienen hábitos similares. Esta es la razón por la cual fueron clasificados en el mismo orden en el pasado, pero actualmente es claro que no están emparentados, perteneciendo los armadillos al orden (o superorden) Xenarthra y los pangolines al orden Pholidota.

Los armadillos se han separado muy poco del plan ancestral mammaliano y son un grupo muy antiguo, ya diferenciado en el Paleoceno.

Los dientes del armadillo son estructuras cilíndricas simples y uniformes, sin esmalte y con raíces abiertas y crecimiento continuo; su número es muy elevado, hasta 25 en cada mandíbula.

La especie más extendida es el armadillo de nueve bandas (Dasypus novemcinctus), la única que llega hasta Estados Unidos desde el sur. Esta especie y la especie Cabassous centralis son las únicas que tienen un rango de distribución que se extiende fuera de América del Sur, donde habitan todas las especies de la familia y, según el registro fósil conocido, son el sitio de origen.


https://es.m.wikipedia.org/wiki/Dasypodidae

Palacio de Aguas Corrientes

El Palacio de Aguas Corrientes (llamado oficialmente Gran Depósito Ingeniero Guillermo Villanueva) es un edificio emblemático de la ciudad de Buenos Aires, Argentina. Fue construido para alojar los tanques de suministro de agua corriente de la creciente ciudad a fines del siglo XIX, envueltos en un exterior suntuoso de materiales importados cuyo arquitecto fue el noruego Olaf Boye (1864-1933) que llegado a Buenos Aires en 1885 trabajó con renombrados arquitectos locales como Juan Antonio Buschiazzo, Adolfo Büttner y Carlos Altgelt. La supervisión del proyecto estuvo a cargo del sueco Carlos Nyströmer. Se encuentra en la Avenida Córdoba nº 1950, barrio de Balvanera y es un Monumento Histórico Nacional.

 

 

Descripción

El edificio es uno de los más exuberantes de Buenos Aires, y una muestra de la arquitectura ecléctica que encantaba a las clases altas que gobernaron la Argentina hasta 1916. El estilo puede encuadrarse dentro del impuesto en el Segundo Imperio Francés, y se destacan las piezas de cerámica policromada y los abundantes ornamentos en la fachada.

 

Actualidad

En su interior funcionan el Museo del Patrimonio Histórico, el Archivo de Planos Domiciliarios, y dependencias administrativas de la empresa.

En 2015 la empresa estatal Aysa comenzó la primera etapa del Plan de Recuperación Progresiva del Palacio de Aguas de la avenida Córdoba. para restaurar sus torres, cresterías y pizarras luciendo como en 1894.

 


https://es.m.wikipedia.org/wiki/Palacio_de_Aguas_Corrientes

https://www.aysa.com.ar/

Palacio de Aguas Corrientes

Riobamba 750, C1025 ABP, Buenos Aires
jueves 9:00–13:00
14:00–17:00
viernes 9:00–13:00
14:00–17:00
sábado Cerrado
domingo Cerrado
lunes 9:00–13:00
14:00–17:00
martes 9:00–13:00
14:00–17:00
miércoles 9:00–13:00
14:00–17:

Aguas_Corrientes

 

aguas corrientes

 

 

 

Laguna de los Pozuelos, Jujuy, Argentina

El monumento natural Laguna de los Pozuelos es un área natural protegida de Argentina, que se ubica en el norte de la provincia de Jujuy en abarcando parte de los departamentos RinconadaYavi y Santa Catalina. Tiene 16 224 hectáreas y pertenece a la ecorregión de la Puna.

Características generales

Se encuentra entre las localidades de Rinconada, Lagunillas, Yoscaba, Cieneguillas y Pozuelos. Protege la laguna de los Pozuelos junto a su avifauna acuática, compuesta por especies exclusivas del ambiente de la Puna. Por su relevancia como hábitat para numerosas aves acuáticas en 1990 fue incluida en la lista de humedales de importancia internacional como primera reserva de biosfera de Argentina. El 4 de mayo de 1992 se la incluyó en la lista de Humedales de Importancia Internacional o Sitio Ramsar. Fue designado como Sitio de Importancia Internacional de la Red Hemisférica de Reservas de Aves Playeras (RHRAP) en mayo de 2014.

Para la legislación argentina un monumento natural es un área, cosa, especies vivas de animales o plantas, de interés estético, valor histórico o científico, a los cuales se les acuerda protección absoluta.

 

 

 

Fauna

Su principal atractivo lo constituye la gran variedad de aves acuáticas, muchas de ellas exclusivas de los ambientes de la Puna. Los más llamativos son los flamencos (alrededor de 25.000). Estas aves acuáticas de gran tamaño nidifican en playas, formando colonias. Construyen sus nidos de barro donde ponen un huevo o raramente dos y se alimentan con minúsculas algas e invertebrados. Hay presentes tres especies en esta área protegida:

Tienen dietas diferentes entre sí, ocupan «nichos ecológicos» distintos, así no compiten por alimento. Los acompañan gallaretas y patos.

Sobre los terrenos circundantes se encuentran manadas de vicuñas, camélido sudamericano de valiosa lana, junto a grupos de ñandúes, petisos o suris cordilleranos.

Desde 1990 hasta 1995 la Laguna sufrió una continua retracción, llegando a tener 100 ha en el período más seco. La laguna concentra una rica y variada avifauna acuática que incluye 44 especies. En la desembocadura del río Cincel se concentran grandes cantidades de patos como el maicero, el barcino y el puneño. Este último es exclusivo de la región. Se lo reconoce por su capucho oscuro y pico celeste azulado. En cambio el maicero, el barcino, el colorado y el juar-jual, habitan otros ambientes además de la Puna, si bien algunos son razas endémicas de esta región.

Entre las gallaretas se encuentran tres especies: la andina, la cornuda y la gigante. Son aves acuáticas que se alimentan principalmente de plantas y de pequeños invertebrados. Construyen sus nidos con juncos y otras plantas acuáticas. Se diferencian por sus escudetes frontales de distintas formas y colores.

Los chorlitos son aves pequeñas o medianas con pico y patas largas. Se alimentan de insectos, larvas y vegetales. Algunos nidifican en el hemisferio norte y migran anualmente a la Argentina; otros nidifican en la patagonia y migran hacia el norte del país. Grandes bandadas de chorlitos frecuentan la laguna durante sus migraciones, escapando al invierno de las regiones árticas. Hay varias especies que son exclusivamente locales como el chorlito serrano, el chorlito de vincha y el tero serrano. La avoceta andina, también endémica, se caracteriza por su largo pico -muy fino y curvado hacia arriba- adaptado para la captura de pequeños invertebrados.

Es una de las áreas importantes para la conservación de las aves en Argentina

 


https://es.m.wikipedia.org/wiki/Monumento

Laguna de los Pozuelos, Jujuy, Argentina

 

Iglesia de San Ignacio, Buenos Aires

Montserrat, en Buenos Aires. La primera iglesia, de adobe, fue construida por la Compañía de Jesús en 1675. En 1686, se construyeron la torre sur y la fachada actual con ladrillos, y en 1712comenzó la actual construcción. Fue inaugurada en 1722 y se consagró, ya terminada, en 1734.

Es la iglesia más antigua que se conserva en Buenos Aires, y forma parte de la Manzana de las Luces. En 1942 fue declarada Monumento Histórico Nacional.

Actual iglesia

Desde 1710, según planos del jesuita Juan Krauss, comenzó a edificarse la iglesia actual, que conserva aquella torre sur y muro frontal originales de 1686: junto con un tramo de galería subterránea del desaparecido Fuerte, son los elementos arquitectónicos más antiguos de la ciudad. Juan Krauss no vería el final de su obra, pues fallece en 1714, y para finalizarla le suceden varios arquitectos jesuitas: Juan WolffJuan Bautista PrímoliAndrés Blanqui y Pedro Weger. Estos arquitectos realizaron la obra entre 1712 y 1722. El templo fue diseñado con la típica planta en cruz, con naves laterales con arquería y un primer piso abierto al espacio central. Con decoración barroca y altares destellantes. La fachada presenta una triple arquería con pórtico entre dos columnas y grandes ménsulas invertidas, con la fachada rematada por la espadaña coronada por dos copones.

La Iglesia de San Ignacio deriva del modelo de la iglesia del Gesu de RomaItalia. La fachada barroca, no concuerda con el interior grave y austero. La planta de cruz latina, con cúpula y cinco profundas capillas por cada nave lateral, mostraba en sus retablos coloniales, realizados por maestros artesanos, toda la majestuosidad que al culto era necesaria.


 

https://es.m.wikipedia.org/wiki/Iglesia_de_San_Ignacio_(Buenos_Aires)

Iruya, pueblo de la provincia de Salta, Argentina

lugar declarado monumento histórico nacional

de Argentina

Iruya es un pueblo de la provincia de Salta (Argentina)
cabecera del departamento Iruya.

Está ubicado a 2780 msnm, sobre los faldeos orientales de la sierra de Santa Victoria, a 307 km de la capital salteña. Está dentro del perímetro de la reserva de biosfera de las Yungas.

Al llegar a Iruya, la primera impresión es de un pueblo «colgado en la montaña», o más bien de una isla, ya que está rodeado por los ríos Milmahuasi y Colanzulí -o Iruya-.

Se destaca su edificación colonial con callejuelas estrechas y sus paisajes de imponentes vistas panorámicas. En sus proximidades, 5 km al noreste, se encuentran las ruinas del Pucara de Titiconte.

 

 

Aquí, los habitantes, vestimentas, costumbres y viviendas han mantenido su tradición a lo largo de 250 años. El poblado conserva sus calles angostas y empedradas, con casa de adobes, piedras y paja.

Siguiendo el lecho de los ríos que surcan el interior, se aprecian quebradas de diferentes formas y colores. La piedra laja en algunos tramos ha formado paredes de contención del río.

El 18 de febrero de 1995 la localidad de Iruya fue declarada Lugar Histórico Nacional por Decreto 370 del Poder Ejecutivo de la Nación

Acceso

Aunque Iruya forma parte de la provincia de Salta, no hay ningún acceso directo y permanente desde Salta. La única forma de acceder al pueblo es desde la provincia de Jujuy.

Se debe pasar primero por la provincia de Jujuy, recorriendo la RN 9. A 26 km al norte de Humahuaca se encuentra el empalme con la Ruta Provincial N° 13, donde se lee «Iruya 54 km». Siguiendo el camino indicado, tras 8 km del cruce mencionado se llega a la estación Iturbe(FCGB). Desde allí, siempre por camino de tierra, se llega al paraje denominado «Abra del Cóndor», límite entre las provincias de Jujuy y Salta, a 4000 msnm.

En este punto se inicia un descenso de 1220 metros en 19 km (distancia del Abra del Cóndor a Iruya). A lo largo de estos 19 km, el visitante contempla variedad de colores, que van del verde agreste al morado o violeta, pasando por el amarillo y el azul metálico. La montaña, en conjunto con las quebradas, ofrece a la vista caprichosas y curiosas formas que se desdibujan en el lecho del río Colanzulí, a cuya vera corre el camino.

Desde Iruya se puede viajar a Isla de Cañas, el segundo municipio del departamento, solamente en invierno y solo en tractor o en camionetas 4×4.


Banco de Londres y América del Sur

La casa central del extinto Banco de Londres y América del Sur es uno de los mejores ejemplos de la gran capacidad arquitectónica en la arquitectura argentina. Actualmente es la casa matriz del Banco Hipotecario

 

Fue construida en la década de 1960, originalmente para el Banco de Londres y América del Sur. En la década de 1990 pasó a manos del Lloyds Bank y actualmente es sede del Banco Hipotecario S. A..

Se encuentra en la céntrica esquina de las calles Reconquista y Bartolomé Mitre, en plena city del barrio de San Nicolás, en la ciudad de Buenos AiresArgentina.

 

 

El Brutalismo

El llamado brutalismo arquitectónico fue una tendencia de origen europeo que tuvo un importante desarrollo en Argentina entre las décadas de 1950 y 1960. Se caracterizó por realizar una lectura crítica de las convenciones y clichés vigentes, enfatizando la búsqueda de una dimensión poética en la arquitectura a través del uso de la luz, los grandes espacios y una aplicación particular de los materiales. La obra brutalista se proponía exhibir las huellas del proceso de construcción como una nueva noción ornamental, poniendo en evidencia el lenguaje constructivo del hormigón armado, el ladrillo visto, el vidrio y el hierro.

La estructura portante de la obra tenía un papel expresivo fundamental, despojándola de toda voluntad académica de representación. Este efecto se alcanzaba liberando las plantas, colgando entrepisos o enfatizando las vigas de borde para generar líneas horizontales dominantes en grandes espacios austeros. También se les daba tratamiento escultórico a columnas, pórticos y escaleras, posibilitando dobles y hasta triples alturas.

 

 

 

 

En la Argentina

El brutalismo tuvo una gran influencia dentro de la arquitectura institucional y ganó espacios a través de los llamados a concurso. El uso de la perspectiva brutalista en edificios gubernamentales se afirmó como una opción proyectual, que luego fue adoptada en edificios destinados a convertirse en colegiosuniversidadeshospitales y sedes bancarias. Su esplendor fue en el inicio de los años 60 y sus manifestaciones más importantes son el Banco de Londres(hoy Banco Hipotecario) y el edificio de la Biblioteca Nacional, ambos de Clorindo Testa y en Buenos Aires.

 


https://es.m.wikipedia.org/wiki/Banco_de_Londres)

Santa Catalina, Jujuy, Argentina

Santa Catalina, el pueblo más al norte de la Argentina

 

Santa Catalina es una localidad del noroeste argentino, y cabecera del departamento homónimoprovincia de Jujuy. Es la 2.ª localidad permanentemente habitada más norteña de la Argentina, luego de El Angosto. Se encuentra a 67 km al oeste de La Quiaca.

Es un lugar minero, con ex yacimientos auríferos, teniendo en su río la tentación de hallar, mediante un cedazo, pepitas de oro. Hay cría de llamasovejas y cabras.

 

Turismo

  • Antigua Iglesia del siglo XVII, con arte de la imaginería colonial. Está frente a la Plaza principal, al lado del viejo edificio de la familia Saravia, formando un conjunto arquitectónico. La torre, de 10 m, tiene tres pisos telescópicos, con el mismo ancho de la nave (10 m), construida por encima del dintel. El atrio, contenido en la torre, sigue a una nave de 32 m, cuyos antiguos altares se reemplazaron por otros del siglo XX.

Santa Catalina también es conocida por la elaboración de quesillos artesanales.

Sismicidad

La sismicidad del área de Jujuy es frecuente y de intensidad baja, y un silencio sísmico de terremotos medios a graves cada 40 años.

  • Sismo de 1863: aunque dicha actividad geológica catastrófica, ocurre desde épocas prehistóricas, el terremoto del 4 de enero de 1863 (156 años), señaló un hito importante dentro de la historia de eventos sísmicos jujeños, con 6,4 Richter. Pero nada cambió extremando cuidados y/o restringiendo códigos de construcción.
  • Sismo de 1948: el 25 de agosto de 1848 (171 años) con 7,0 Richter, el cual destruyó edificaciones y abrió numerosas grietas en inmensas zonas
  • Sismo de 2009: el 6 de noviembre de 2009 (9 años) con 5,6 Richter

 

Santa Catalina, el pueblo más al norte de la Argentina

Si alguna vez se preguntaron dónde termina la Argentina, o dónde empieza, este pueblo responde a ese interrogante. En el límite con Bolivia y a sólo 60 km de La Quiaca, en plena Puna jujeña , es la excusa para descubrir esta zona septentrional de cerros colorados y poblados al margen de las rutas y la modernidad.
Las llamas caminan orondas por las calles de Santa Catalina.Las llamas caminan orondas por las calles de Santa Catalina. Fuente: Lugares – Crédito: Xavier Martín

Muy pocas veces salió Santa Catalina en los diarios. ¿Qué hecho de magnitud podría suceder en un pueblo de 400 habitantes a 3.800 metros de altura, ubicado en el último confín de eso que llamamos patria, apenas un punto perdido en el vértice que dibuja la provincia de Jujuy en el extremo norte del territorio? Que alguien encuentre una pepita de oro en el río, que caiga una lluvia después de tres meses de sequía, que se defina por penales el campeonato de fútbol o aparezca muerto un puma… Pero todo queda en el boca a boca local, no trasciende del marco de estos cerros colorados con puntas redondeadas que aportan surrealismo al estado de apunamiento que tenemos los que venimos de afuera (o de abajo).

Las proximidades de Santa Catalina.
Las proximidades de Santa Catalina. Fuente: Lugares – Crédito: Xavier Martin

Hubo una excepción, cuando a comienzos del 2001 la comunidad fue la elegida para que Mercedes Sosa cerrara una serie de conciertos llamados “Argentina en vivo”, organizados por la Secretaría de Cultura de la Nación, que se televisó por Canal 7 a todo el país. Si León Gieco había terminado la primera edición desde la Antártida, tenía sentido que se realizara el último show de la segunda en la otra punta del país.

La potente voz de la Negra hizo vibrar esta tierra agrietada y arrimó a miles de pobladores de los parajes cercanos, igual de remotos y desconocidos, desde Oratorio y San Juan de Oros hasta Rinconada, que agitaban sus pañuelos desparramados por las laderas. Fue un hito –”el” hito– en la breve historia de Santa Catalina.

Oscar “Cacho” Solís supo aquel día que pasarían unos cuantos años hasta que se repitiera un evento semejante en su pueblo. Por eso no dudó en registrar cada momento del recital. “Yo tenía una Panasonic 3000 y filmé todo, hasta le hicimos una entrevista a Mercedes”, cuenta orgulloso.

Cachito y su mujer, Carmen, atienden el Hostal Don Clemente, uno de los tres alojamientos “formales” del pueblo. Es donde recalan los turistas que llegan, de forma voluntaria o porque se perdieron. Hubo un breve tiempo, cuando se comenzó con el cambio de trazado de la RN 40 en que se habló de que concluyera aquí, como punto más septentrional de la Argentina. Fue un breve veranito en la historia de Santa Catalina, había más gente de paso. “Venían franceses o alemanes en moto. No sé de dónde eran, pero no se les entendía nada”, cuenta.

Una habitación del Hostal don Clemente.
Una habitación del Hostal don Clemente. Fuente: Lugares – Crédito: Xavier Martin

Con el trazado actual, en cambio, llegan únicamente los que se desvían, incluidos los extranjeros. La Quiaca queda a una extensa hora de ripio. El enclave donde oficialmente termina la RN 40 y que los porteños usamos como sinónimo de “algo que está lejísimos” es como Manhattan al lado de Santa Catalina. Para los lugareños es la tierra prometida, con posibilidades de trabajo, señal de teléfono y acceso a las tentaciones urbanas. Todos los días a las 6.30 de la mañana pasa un colectivo de línea, desde y hacia la gran ciudad.

En la plaza San Martín, una brisa cálida acaricia levemente. La iglesia colonial está enfrente y, en diagonal, el Museo Regional Epifanio Saravia, cerrado por la siesta. Cada 25 de noviembre, día de la Virgen de Canchillas, la patrona local, este lugar se transforma en el epicentro de fogatas, danza de suris y el ritual de la cuarteada: dos personas tironean medio cordero al ritmo de las coplas, que tiene que desmembrarse antes de que termine la ceremonia.

La iglesia de Santa Catalina y su torre de tres pisos datan del siglo XVII.
La iglesia de Santa Catalina y su torre de tres pisos datan del siglo XVII. Fuente: Lugares – Crédito: Xavier Martin

Después de hacer el “city tour”, es decir, recorrer las tres cuadras de casas de adobe y techos de paja, intactas como si los años no hubieran pasado, lo que queda es salir a explorar los pueblos linderos y para eso hace falta un buen vehículo y la compañía de un guía, porque a estos caminos de tierra sólo los conoce Dios, algunos aventureros y quienes nacieron entre estas montañas. Nosotros vamos con dos: el guía Santiago Carrillo de Corpachac ( ver nota Quebrada de Humahuaca), conocedor de la geografía y diestro en el volante, y Cachito, que es baqueano.

El Angosto y Cabrería

Créase o no, hay vida más al norte de Santa Catalina. En El Angosto, a 45 km, viven unas 40 familias al pie del cerro Branqui, en cuya cima se encuentra el hito que señala el límite con Bolivia. Con suerte aparece en los mapas y ni la tecnología compensa la falta de pistas humanas: a esa altura, el GPS colapsa y deja el relojito de arena “pensando”; si se engancha alguna radio, se alternan las frecuencias argentinas y bolivianas, y hay que despedirse del 2G, 3G, 4G. Resígnense: el smartphone no es tan smart, y resulta más bien inútil a estas alturas. Los límites son tan difusos que no existe la noción de “acá” o “allá”. El vaivén de pastores y caravanas de llamas entre esta comunidad y Mojinete, su equivalente boliviana del otro lado de los cerros, es el único tráfico de la zona.

El Angosto es un poco más al norte de Santa Catalina. del otro lado de sus cerros, ya es territorio boliviano.
El Angosto es un poco más al norte de Santa Catalina. del otro lado de sus cerros, ya es territorio boliviano. Fuente: Lugares – Crédito: Xavier Martin

Llegar a El Angosto no es cosa fácil. Hay que sortear el ripio y la cornisa, siempre que el camino no esté muy fangoso. Antes, es necesario vadear los ríos Peña Colorada y Santa Catalina, y trepar a más de 4 mil metros por una ladera poblada de cardones y queñuas. Cachito se mete un puñado de hojas de coca en la boca y renueva el montículo a cada rato. “Yo coqueo para no dormirme y para que no me dé hambre”, explica, mientras habla sin pausa y cuenta que en esta zona se come mucha carne de quirquincho y “calapurca” (guiso de maíz, carne, papa, pimentón y cebolla de verdeo, preparado con piedras calientes).

El momento culminante es cuando llegamos al filo de la cornisa y se abre enfrente una imponente cadena de montañas rojizas. “Otra que el Cañón del Colorado”, chicanea Cachito, aunque nunca haya visto el gran parque norteamericano. El camino desciende en un abrupto zigzag hasta convertirse en una huella de tierra roja que se pierde entre los churquis, una especie de árbol muy espinoso y de abundantes ramas que imprime un verde claro a este valle fértil, con un microclima apto para el cultivo de papas, habas, choclo y cebada. Es un paisaje inédito, más propio de los Valles Calchaquíes que de la Puna profunda.

El hito que marca el límite con Bolivia.
El hito que marca el límite con Bolivia. Crédito: Xavier Martín

Enseguida aparece la canchita de fútbol, con el mismo rango de importancia que la escuela y la capilla, donde dos hombres están en plena refacción. Resulta que hace unas semanas cayó un rayo y rompió la torre que alberga el campanario. Las campanas se salvaron de milagro. Mientras, cuelgan de las ramas de un churqui.

Sale humo de las chimeneas de adobe y el charqui se seca al sol entre sábanas y alguna camiseta de Messi. Caminando las calles de El Angosto, uno se siente claramente forastero. Los pobladores se asoman a la puerta a pispear las nuevas presencias, los perros nos siguen en caravana y el policía del destacamento se acerca para charlar un rato: “Ahícito nomás está la frontera –explica, señalando un cerro–, pero para nosotros es como si no existiera el límite. Pasamos para allá y ellos para acá”.

Hay una forma de unir El Angosto con La Ciénaga, a través del cauce del río. Lo intentamos, pero es bastante complicado, así que desandamos el camino hasta Santa Catalina y tomamos rumbo sur por la ruta 65. Pasamos de largo Oratorio, donde la capilla ahora tiene como competencia una iglesia evangelista. Entre risas, dice Cacho que “algunos se hacen evangelistas para dejar de tomar alcohol. Después vuelven a la iglesia católica y siguen tomando”.

Imagen de la capilla de El Angosto.
Imagen de la capilla de El Angosto. Fuente: Lugares – Crédito: Xavier Martin

Siguiendo hacia el oeste por un camino de tierra y cornisa se llega a la quebrada de Cabrería, cerca del río San Juan, enmarcada por altos farallones color ladrillo. Si esta formación rocosa se encontrara cerca de alguna ruta, en cualquier lugar más accesible, probablemente sería un atractivo turístico; incluso podría tener un pequeño centro de interpretación anexo. Pero acá está solitaria, apenas conocida por los locales. Y es una maravilla, con todas las letras.

El amor en dos tiempos

Felisa Rufino Saravia y Luis Eleazar Cappiello son los propietarios Hostal Don Clemente. Actualmente viven en Salta, pero su amor nació en Santa Catalina y tiene ribetes de película. Se conocieron cuando tenían 20 años. Felisa era docente en Casira y Luis, jefe gendarme en el destacamento de Santa Catalina, enviado desde su natal Montecarlo, en Misiones. Él jura que fue un flechazo inmediato. Noviaron unos dos años (el tiempo que duró el cargo de Luis en Jujuy) y después cada uno siguió su ruta. Ella se fue a vivir a Salta, se casó, tuvo hijos. Y él hizo lo propio en Catamarca.

Pasó el tiempo, los dos se separaron y a Felisa le picó el bichito del primer amor. “Yo –dice ella– estaba siempre pendiente de él”. Habían pasado 42 años desde el último beso, en Santa Catalina. Se propuso buscarlo por todos los medios (antes de Internet), hasta que dio con un amigo en común en la guía de teléfono. Lo llamó y el amigo le avisó a Luis… ¡tres años después!

Los altos farallones de la Quebrada de Cabrería, a pocos kilómetros de Santa Catalina..
Los altos farallones de la Quebrada de Cabrería, a pocos kilómetros de Santa Catalina.. Fuente: Lugares – Crédito: Xavier Martin

Nunca es tarde para el amor: apenas se enteró del renovado interés de su ex novia, él se comunicó con ella y empezaron a hablar todos los días horas y horas hasta la madrugada, como adolescentes. Duró un par de años el contacto telefónico a larga distancia.

Un día, Luis sorprendió a Felisa: “Me voy a Salta a buscarte”, le dijo. Ella no se negó, al contrario. Semanas después, lo fue a esperar a la terminal de ómnibus de Güemes. Recuerda que era un manojo de nervios, hasta que vio a Luis bajarse del micro y le volvió el alma al cuerpo. Se reconocieron al instante, aunque no se habían visto ni en foto desde ese último beso. Él se acercó, la besó, la alzó en sus brazos y le dio una vuelta en el aire (así lo cuenta él). Desde el reencuentro, llevan juntos seis años, inseparables y enamorados como a los 20.

Piscuno y Casira

Antes de volver, hay dos paradas que valen la pena. La primera es en el pueblo de Piscuno, sobre la RP 87, 13 km al este de Santa Catalina. Tiene una sola calle, una iglesia y una escuela. Nada del otro mundo. Su particularidad es que en el medio del caserío está el hito que marca la frontera con Bolivia. Así de mínimo como es, el pueblo es binacional y a su escuela de maestras argentinas asisten niños bolivianos que cruzan la frontera, desde el patio de su casa.

Una artesana de Casira.
Una artesana de Casira. Fuente: Lugares – Crédito: Xavier Martin

La otra parada es en Casira, a 45 km de La Quiaca. Todos sus habitantes se dedican a la alfarería y entrenan sus manos para confeccionar ollas, fuentes, jarras, tinajas y macetas de arcilla roja, que ofrecen a los turistas. Las manchas negruzcas de la cocción, realizada en un hoyo excavado en la tierra, prueban que el proceso es artesanal de principio a fin. Comprar una de estas piezas tiene doble propósito: contribuir a la economía del pueblo y llevarse de vuelta a casa un pedazo de esta tierra ancestral

 


https://es.m.wikipedia.org/wiki/Santa_Catalina_(Jujuy

https://www.lanacion.com.ar/turismo/

viajes/santa-catalina

Caleta Córdova, Chubut, Argentina

Caleta Córdova, también llamada en Comodoro «Caleta» o el «puerto», es un barrio comodorense del Departamento Escalante, en la Provincia del Chubut. Está localizado en el extremo norte de la «Zona Norte» de Comodoro Rivadavia, y pertenece al municipio homónimo. Por su distancia, es un componente que fue aglomerado en años recientes; aunque nació para ser un pueblo pesquero independiente, fue alcanzado por la expansión de Comodoro. Hoy es un barrio de la ciudad petrolera del sur; no obstante, su tratamiento es especial por estar alejado 18 km rumbo noreste del centro del aglomerado urbano. Es el barrio más boreal sobre la costa y hasta el último censo, se constituyó como el más norteño de los componentes del aglomerado. Esto podría cambiar de incorporarse Astra en los próximos censos

 

Turismo

 

El bello y nuevo paseo del barrio portuario en dirección al muelle pesquero. Observen la iluminación. Obra única en Comodoro

Este barrio tan lejano, que nació siendo un pueblo pesquero hoy ofrece un turismo típico de gran atractivo para Comodoro. Es la puerta de acceso para playas blancas, caminatas y recorridos al pico Salamanca y tardes de pesca en su muelle, especialmente pejerreyes. Además en su muelle y playas abundan, según la época del año, lobos marinos de un pelo y elefantes marinos. También está a la vista la actividad pesquera tanto industrial como artesanal.

Caleta es uno de los barrios más turísticos de Comodoro, en sus tardes y noches de feriados y de fines de semanas se puede disfrutar de eventos artísticos, ferias y restaurantes. El desarrollo de la actividad turística condujo que entre 2009 y 2010 se cosntruyera un bello paseo costero, único en la capital del petróleo.

Acceso

Primero se debe tomar la Ruta Nacional 3. Luego de pasar el barrio de General Mosconi se debe tomar la ruta provincial 1 atravesando los barrios 25 de MayoPresidente Ortiz y Don Bosco. Luego se de pasar al costado del faro San Jorge, se debe continuar unos kilómetros más y se arriba. Todos las vías están asfaltadas.

Miradores

Caleta posee dos miradores para apreciar las bellezas del lugar

 

Parque interjurisdiccional marino costero Patagonia Austral

Ubicado al norte del Golfo San Jorge en cercanías de Comodoro Rivadavia, el Parque interjurisdiccional marino costero Patagonia Austral es el primero de su tipo en todo el país y su creación fue aprobada en diciembre del año 2008 por el Congreso de la Nación a instancias de una iniciativa impulsada por el gobernador Mario Das Neves que en su momento suscribió un acuerdo con el expresidente de la Nación, Néstor Kirchner, el cual luego la actual mandataria, Cristina Fernández de Kirchner, remitió para su tratamiento al Parlamento argentino. El Parque tiene una superficie de más de 100 kilómetros y abarca 42 islas incluyendo el lecho y subsuelo marino de gran riqueza ecológica. Además alberga 40 especies de distintas de aves y es único en su condición porque para visitarlo es necesario introducirse en el mar Argentino. La zona de Rocas Coloradas, se ubica en este parque, es famosa por su belleza y por estar al pie del mítico Pico Salamanca, signia indiscutible comodorense. Se puede recorrer por un circuito de vehículos 4×4, cuatriciclos o autos y recorridos a pie guiados por el paseo costero formaron parte de esta iniciativa.

Faro San Jorge

(ver Faro San Jorge) Puesto en servicio en 1925, posee una torre prismática de hormigón de 27 m. Es una esplendorosa obra arquitectónica, rodeada de paisaje natural, próximo a la costa se observan bellas playas y el farallón del faro, situado a pocos metros de este. Las cercanas Caleta Olivares y Caleta Córdova completan el recorrido. El faro abre sus puertas para quienes desean subir a su mirador y disfrutar de los paisajes que brinda hacia el mar, el farallón y hacia la ciudad.

Farallón y Cerros

El farallón de Comodoro, en la costa cercana al faro San Jorge, accidente costero único en la zona. Nótese de fondo el Pico Salamanca junto con un conjunto menor de mesetas y la pesca artesanal en el acantilado.

La geografía del barrio es atípica ubicándose en una zona muy accidentada tanto por la costa como por las cercanías terrestres. En la costa la profunda erosión marina creó cuevas y con el tiempo algunas quebraron profundamente al cerro que penetra las aguas, sin embargo el cerro demostró ser un hueso duro de roer y terminó siendo un espléndido farallón que es único en la zona. En la tierra se divisan distintas lomas y elevaciones, las más notorias son el Pico Salamanca por su exuberante silueta cónica y la pampa Salamanca. Ambas al norte de la localidad. Por último hay cerros muy bajos y abundantes caletas por doquier en una geografía tan variada como bella.

 


https://es.m.wikipedia.org/wiki/Caleta

Argentina desde la Estación Espacial Internacional

TIERRA DEL FUEGO

 

 

 

 

 

 

 


13 fotos de la Argentina desde la Estación

Espacial Internacional

La estación de la NASA se dedica a orbitar continuamente alrededor del planeta y esta tarde se la pudo ver desde Buenos Aires

 


https://www.infobae.com/fotos13-fotos-de-la-argentina/

El Calafate villa de la provincia de Santa Cruz, Argentina

El Calafate, llamado popularmente «Calafate», es una ciudad ubicada en la ribera meridional del lago Argentino, en la región de la Patagonia, en la provincia de Santa CruzArgentina, a unos 80 km del glaciar Perito Moreno. Es la cabecera del departamento Lago Argentino. Al 2012 El Calafate es una de las tres principales ciudades de la provincia de Santa Cruz ubicándose en tercer lugar por su población, detrás de las ciudades de Río Gallegos y Caleta Olivia. Se encuentra a unos 320 km al noroeste de la capital provincial, Río Gallegos. Debe su notoriedad por ser la puerta de acceso al parque nacional Los Glaciares, el cual posee atractivos turísticos como el glaciar Perito Moreno, el glaciar Upsala, y el cerro Fitz Roy, entre otros, todos propios de la región oriental del campo de hielo Patagónico Sur y lindantes al parque nacional Torres del Paine de Chile.

 

 

Clima

El clima de la ciudad de El Calafate es frío y seco, con una amplitud térmica anual no muy marcada. El promedio del mes de enero es de 13 °C alcanzándose los 28 °C, excepcionalmente. En julio el promedio es de 1 °C con una temperatura mínima absoluta de -14°C que aconteció el 27 de julio de 2014. Las precipitaciones rondan los 150 mm anuales.

 

 

Toponimia

El Calafate deriva su nombre del Berberis microphylla, de flores amarillas característico del sur de la Patagonia, que da unas bayas de color azul oscuro. Antiguamente este fruto se utilizaba para calafatear los primeros barcos que llegaban a patagonia, debido a la falta de cáñamo.

 

Turismo

El centro de interpretación del hielo y glaciares, en El Calafate

Debido a la existencia de los grandes lagos Argentino y Viedma como a su estratégica ubicación, la ciudad de El Calafate es el punto central de las actividades turísticas en la región, tanto dentro como fuera del Parque Nacional Los Glaciares.

En el área del parque nacional se realizan las excursiones a los glaciares del parque nacional Los Glaciares, entre los que se destaca el Perito Moreno, la mayor atracción del mismo, el mini-trekking sobre el mismo glaciar, la navegación por los canales del lago argentino, visitando la Bahía Onelli y los inmensos glaciares UpsalaSpegazziniOnelli, y Seco, entre otros. La intendencia del parque nacional se encuentra en la ciudad de El Calafate.

En los alrededores del lago argentino se organizan una gran variedad de actividades, destacándose las visitas a estancias turísticas, travesías en 4×4 a los cerros Frías y Huyliche, cabalgatas, excursiones a la reserva ecológica Laguna Nimez, y caminatas en el lago Roca. Frente a la Bahía Redonda, se encuentra el Club Andino Lago Argentino pionero en la enseñanza de las actividades de montaña en el pueblo, en el que funciona abierto al público general un muro de escalada, un bar con vistas al lago argentino y cuando se congela la Bahía, durante la temporada de invierno, provee alquiler de patines y trineos.

En el año 2011 fue inaugurado el centro de interpretación de glaciares, a 5 km al oeste de la zona urbana de El Calafate.

 

Glaciarium Museo del Hielo Patagónico: Centro cultural y científico activo en donde se divulgan las últimas investigaciones sobre los glaciares y su entorno.

Glacio Bar, único en el mundo por estar hecho con hielo de glaciar, se encuentra en el subsuelo de Glaciarium Museo del Hielo Patagónico. Son 80 m² con una temperatura ambiente de – 10 º. Absolutamente todo en este bar está fabricado de hielo, las paredes e inclusive el mobiliario: los vasos, la barra y los sillones fueron elaborados con hielo del glaciar.

 

Existe desde 1987, el primer Hostel de la Patagonia, llamado Del Glaciar Hostel & Suites, conducido por la familia Feldman, entre otras varias clásicas ofertas hoteleras en la localidad como el Hotel Los Alamos de la Familia Guatti, El Hotel La Loma, El Hotel Michelangelo de los Simunovich, Hotel Amado de Los Amado y varios otros.


https://es.m.wikipedia.org/wiki/El_Calafate