Monumento a los caídos en Malvinas, Plaza General San Martín, Buenos Aires

El Monumento a los caídos en Malvinas es un cenotafio localizado en la Plaza General San Martín, en Buenos Aires, erigido en honor a los caídos en la Guerra de las Malvinas

Situado en el sector de la plaza que da hacia la Avenida del Libertador, está formado por 25 placas de mármol negro con los nombres de los 649 combatientes caídos en la guerra acontecida en 1982. Todas las mañanas, a las 8 en punto, puede observarse el izamiento de la bandera argentina.

Los relevos de la guardia se realizan a lo largo del día y cada dos horas, hasta las 18, en que es arriada la Bandera. La Guardia está compuesta por miembros del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, ataviados con sus respectivos uniformes históricos.

Una llama eterna forma parte también del monumento, estando la misma situada por encima del mapa que representa la geografía de las Islas Malvinas.

Historia

Por decreto nacional nº 1.405 del 5 de mayo de 1989, siendo presidente de la Argentina Carlos Saúl Menem, se resolvió la erección de un monumento, tipo cenotafio, en homenaje a los caídos durante la Guerra de las Islas Malvinas y Atlántico Sur, en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires.

Un decreto municipal determinó en 1990 que el emplazamiento se realizaría en el barrio de Retiro, en la Plaza Libertador General San Martín, sobre la avenida Leandro N. Alem. Dicho decreto sostenía que el lugar había sido elegido porque: …reúne razones históricas, operativas y de localización. Que la especialidad del área, la facilidad de acceso y el ancho de la avenida Leandro N. Alem, posibilita la concurrencia de numeroso público y dan el contexto apropiado para eventuales ceremonias; Que se tuvo especial consideración en no alterar la estructura espacial, circulatoria y arbórica existente….

El sitio elegido generó discusiones: algunos consideraban que la plaza debía preservarse sólo como homenaje al general San Martín, otros que no podía colocárselo justo frente a la Torre Monumental otros que el lugar, de tránsito rápido, era ruidoso y por tanto poco apto para un monumento a los muertos; y también estaban los que protestaban por la destrucción de la verde barranca de la plaza. Sin embargo la oposición resultó inútil y el monumento se inauguró oficialmente el 24 de junio de 1990.

Características

El solar donde se emplazó ocupa 263 m² y está situado al pie de la barranca que la Plaza San Martín tiene es su lado este, sobre la Avenida Leandro N. Alem.

La sección oeste del monumento está conformada por un muro vertical y en semicírculo, con 25 placas de mármol negro con los nombres de los 649 combatientes muertos en la gesta, sin indicar su grado militar, para igualarlos en el recuerdo, talladas por el letrista Eduardo Omar Urich. Sobre este muro, del lado norte, hay una estructura en forma de prisma con la silueta de las Islas Malvinas y una lámpara votiva. Delante del muro, en forma paralela al mismo, pero mucho más bajo, hay una pared con los escudos provinciales y el nacional.

Dos estructuras bajas, con asientos en ellas, en forma de hemiciclo simbolizan dos brazos que rodean a un mástil en el que flamea la bandera argentina. En una placa recordatoria se lee: La nación también rinde homenaje a los que guardan en su cuerpo o memoria las huellas del combate. Rodeando al mástil, sobre el suelo, hay dibujado un diseño circular que representa la escarapela nacional. También hay dibujado en el suelo, entre el mástil y la avenida Alem, una cruz.


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Torre Monumental (antigua Torre de los Ingleses)

La Torre Monumental (antigua Torre de los Ingleses) es un monumento situado en el barrio de Retiro, en Buenos Aires. Situada en la plaza Fuerza Aérea Argentina (antigua plaza Británica) junto a la calle San Martín y la avenida del Libertador. Fue construida por residentes británicos en la ciudad para conmemorar el centenario de la Revolución de Mayo.

Tras la Guerra de las Malvinas en 1982, la Torre de los Ingleses fue rebautizada con su nombre original “Torre Monumental”, aunque los ciudadanos siguen refiriéndose a ella con el nombre «Torre de los Ingleses

 

 

Descripción

De estilo palladiano según la tendencia imperante a fines del siglo XVI en Gran Bretaña, se halla emplazada sobre una plataforma con cuatro escaleras de acceso. Sobre la entrada principal que mira al oeste, y sobre las demás caras de la edificación, existe un friso donde se alternan triglifos y metopas ornamentadas con soles y diferentes emblemas del Imperio Británico. Entre otras, pueden reconocerse la flor del cardo que representa a Escocia, la rosa de la Casa de Tudorque es el símbolo de Inglaterra, el dragón rojo de Gales y el trébol de Irlanda.

La altura de la torre es de 60 metros y tiene ocho pisos. A los 45 metros se encuentra un reloj puesto en funcionamiento en 1910 por los relojeros argentinos Rodolfo Kopp y Nicanor Insúa, que cuenta con cuatro cuadrantes de 4,4 metros de diámetro, cada uno de los cuales estaba realizado en opalina inglesa, pero hoy varias están reemplazadas debido a atentados sufridos durante la Guerra de las Malvinas. El funcionamiento de la maquinaria es a péndulo y pesas. Sobre los cuadrantes se hallan las cinco campanas de bronce, cuyo tañido en los cuartos de hora imita al de la abadía de Westminster. La campana mayor pesa cerca de siete toneladas.

La torre está coronada por una cúpula de forma octogonal cubierta de láminas de cobre y cabriadas de acero sobre cuya cima gira una veleta que representa una fragata de tres mástiles de la época isabelina. El carillón que marca los cuartos de hora pesa unas 3 toneladas, e imita en su forma al de la Abadía de Westminster.

Sobre la puerta de entrada se encuentran los escudos de Argentina y Gran Bretaña, y una frase que dice «Al gran pueblo argentino, los residentes británicos, salud. 25 de mayo 18101910».

Durante la Guerra de Malvinas en 1982 un grupo de manifestantes arremetió contra la torre, destrozando las columnas de alumbrado de su base, balaustradas, escaleras, fuentes ornamentales de granito, y produciendo incendios.


 

https://es.m.wikipedia.org/wiki/Torre_Monumenta

Palacio de Aguas Corrientes

El Palacio de Aguas Corrientes (llamado oficialmente Gran Depósito Ingeniero Guillermo Villanueva) es un edificio emblemático de la ciudad de Buenos Aires, Argentina. Fue construido para alojar los tanques de suministro de agua corriente de la creciente ciudad a fines del siglo XIX, envueltos en un exterior suntuoso de materiales importados cuyo arquitecto fue el noruego Olaf Boye (1864-1933) que llegado a Buenos Aires en 1885 trabajó con renombrados arquitectos locales como Juan Antonio Buschiazzo, Adolfo Büttner y Carlos Altgelt. La supervisión del proyecto estuvo a cargo del sueco Carlos Nyströmer. Se encuentra en la Avenida Córdoba nº 1950, barrio de Balvanera y es un Monumento Histórico Nacional.

 

 

Descripción

El edificio es uno de los más exuberantes de Buenos Aires, y una muestra de la arquitectura ecléctica que encantaba a las clases altas que gobernaron la Argentina hasta 1916. El estilo puede encuadrarse dentro del impuesto en el Segundo Imperio Francés, y se destacan las piezas de cerámica policromada y los abundantes ornamentos en la fachada.

 

Actualidad

En su interior funcionan el Museo del Patrimonio Histórico, el Archivo de Planos Domiciliarios, y dependencias administrativas de la empresa.

En 2015 la empresa estatal Aysa comenzó la primera etapa del Plan de Recuperación Progresiva del Palacio de Aguas de la avenida Córdoba. para restaurar sus torres, cresterías y pizarras luciendo como en 1894.

 


https://es.m.wikipedia.org/wiki/Palacio_de_Aguas_Corrientes

https://www.aysa.com.ar/

Palacio de Aguas Corrientes

Riobamba 750, C1025 ABP, Buenos Aires
jueves 9:00–13:00
14:00–17:00
viernes 9:00–13:00
14:00–17:00
sábado Cerrado
domingo Cerrado
lunes 9:00–13:00
14:00–17:00
martes 9:00–13:00
14:00–17:00
miércoles 9:00–13:00
14:00–17:

Aguas_Corrientes

 

aguas corrientes

 

 

 

Laguna de los Pozuelos, Jujuy, Argentina

El monumento natural Laguna de los Pozuelos es un área natural protegida de Argentina, que se ubica en el norte de la provincia de Jujuy en abarcando parte de los departamentos RinconadaYavi y Santa Catalina. Tiene 16 224 hectáreas y pertenece a la ecorregión de la Puna.

Características generales

Se encuentra entre las localidades de Rinconada, Lagunillas, Yoscaba, Cieneguillas y Pozuelos. Protege la laguna de los Pozuelos junto a su avifauna acuática, compuesta por especies exclusivas del ambiente de la Puna. Por su relevancia como hábitat para numerosas aves acuáticas en 1990 fue incluida en la lista de humedales de importancia internacional como primera reserva de biosfera de Argentina. El 4 de mayo de 1992 se la incluyó en la lista de Humedales de Importancia Internacional o Sitio Ramsar. Fue designado como Sitio de Importancia Internacional de la Red Hemisférica de Reservas de Aves Playeras (RHRAP) en mayo de 2014.

Para la legislación argentina un monumento natural es un área, cosa, especies vivas de animales o plantas, de interés estético, valor histórico o científico, a los cuales se les acuerda protección absoluta.

 

 

 

Fauna

Su principal atractivo lo constituye la gran variedad de aves acuáticas, muchas de ellas exclusivas de los ambientes de la Puna. Los más llamativos son los flamencos (alrededor de 25.000). Estas aves acuáticas de gran tamaño nidifican en playas, formando colonias. Construyen sus nidos de barro donde ponen un huevo o raramente dos y se alimentan con minúsculas algas e invertebrados. Hay presentes tres especies en esta área protegida:

Tienen dietas diferentes entre sí, ocupan «nichos ecológicos» distintos, así no compiten por alimento. Los acompañan gallaretas y patos.

Sobre los terrenos circundantes se encuentran manadas de vicuñas, camélido sudamericano de valiosa lana, junto a grupos de ñandúes, petisos o suris cordilleranos.

Desde 1990 hasta 1995 la Laguna sufrió una continua retracción, llegando a tener 100 ha en el período más seco. La laguna concentra una rica y variada avifauna acuática que incluye 44 especies. En la desembocadura del río Cincel se concentran grandes cantidades de patos como el maicero, el barcino y el puneño. Este último es exclusivo de la región. Se lo reconoce por su capucho oscuro y pico celeste azulado. En cambio el maicero, el barcino, el colorado y el juar-jual, habitan otros ambientes además de la Puna, si bien algunos son razas endémicas de esta región.

Entre las gallaretas se encuentran tres especies: la andina, la cornuda y la gigante. Son aves acuáticas que se alimentan principalmente de plantas y de pequeños invertebrados. Construyen sus nidos con juncos y otras plantas acuáticas. Se diferencian por sus escudetes frontales de distintas formas y colores.

Los chorlitos son aves pequeñas o medianas con pico y patas largas. Se alimentan de insectos, larvas y vegetales. Algunos nidifican en el hemisferio norte y migran anualmente a la Argentina; otros nidifican en la patagonia y migran hacia el norte del país. Grandes bandadas de chorlitos frecuentan la laguna durante sus migraciones, escapando al invierno de las regiones árticas. Hay varias especies que son exclusivamente locales como el chorlito serrano, el chorlito de vincha y el tero serrano. La avoceta andina, también endémica, se caracteriza por su largo pico -muy fino y curvado hacia arriba- adaptado para la captura de pequeños invertebrados.

Es una de las áreas importantes para la conservación de las aves en Argentina

 


https://es.m.wikipedia.org/wiki/Monumento

Laguna de los Pozuelos, Jujuy, Argentina

 

Iglesia de San Ignacio, Buenos Aires

Montserrat, en Buenos Aires. La primera iglesia, de adobe, fue construida por la Compañía de Jesús en 1675. En 1686, se construyeron la torre sur y la fachada actual con ladrillos, y en 1712comenzó la actual construcción. Fue inaugurada en 1722 y se consagró, ya terminada, en 1734.

Es la iglesia más antigua que se conserva en Buenos Aires, y forma parte de la Manzana de las Luces. En 1942 fue declarada Monumento Histórico Nacional.

Actual iglesia

Desde 1710, según planos del jesuita Juan Krauss, comenzó a edificarse la iglesia actual, que conserva aquella torre sur y muro frontal originales de 1686: junto con un tramo de galería subterránea del desaparecido Fuerte, son los elementos arquitectónicos más antiguos de la ciudad. Juan Krauss no vería el final de su obra, pues fallece en 1714, y para finalizarla le suceden varios arquitectos jesuitas: Juan WolffJuan Bautista PrímoliAndrés Blanqui y Pedro Weger. Estos arquitectos realizaron la obra entre 1712 y 1722. El templo fue diseñado con la típica planta en cruz, con naves laterales con arquería y un primer piso abierto al espacio central. Con decoración barroca y altares destellantes. La fachada presenta una triple arquería con pórtico entre dos columnas y grandes ménsulas invertidas, con la fachada rematada por la espadaña coronada por dos copones.

La Iglesia de San Ignacio deriva del modelo de la iglesia del Gesu de RomaItalia. La fachada barroca, no concuerda con el interior grave y austero. La planta de cruz latina, con cúpula y cinco profundas capillas por cada nave lateral, mostraba en sus retablos coloniales, realizados por maestros artesanos, toda la majestuosidad que al culto era necesaria.


 

https://es.m.wikipedia.org/wiki/Iglesia_de_San_Ignacio_(Buenos_Aires)

Villa Epecuén pueblo y antigua ciudad en argentina

Villa Epecuén es el nombre de un pueblo turístico argentino en ruinas, ubicado en el partido de Adolfo Alsinaprovincia de Buenos Aires.

Situada a 7,3 km de la ciudad de Carhué, fue fundada en 1921 a orillas del lago del mismo nombre, y llegó a tener cerca de 1.500 habitantes, siendo visitada por un promedio de 25 mil turistas durante el verano.

En 1985 una inundación provocada por una crecida del lago sumergió a la ciudad completamente bajo el agua, obligando que se evacúe casi toda su población. Posteriormente en los últimos años el agua comenzó a retirarse, dejando a la vista las ruinas de la ciudad, que se han convertido por sí mismas en un atractivo turístico.

 

 

La repentina destrucción de la ciudad, junto con sus ruinas, despertaron el interés de periodistasantropólogosfotógrafos y deportistas. Después de todo, Villa Epecuén no está totalmente deshabitada, ya que Pablo Novak, un vecino cuya familia estaba firmemente ligada a la ciudad mediante distintos emprendimientos, se negó a abandonarla y aún permanece ahí como el único habitante

 

 

Inundación

 

La inundación (1985)

En 1975, el gobierno provincial construyó el canal Ameghino, una obra de ingeniería que conectaba varias cuencas y regulaba el caudal de agua en todas las lagunas de la región. Con este sistema ninguna se secaría y no había riesgo de inundación. La idea era estabilizar el caudal irregular de la laguna, una característica natural e inherente a su condición, pero que causaba serios trastornos a la actividad turística. Los trabajos comienzan con la construcción de un canal recolector de agua, pero son abandonados a medio hacer con la llegada de la Dictadura Militar en 1976.

 

Actualidad

El nivel del agua ha retrocedido casi en su totalidad. Aun es visible el trazado de las calles, el dique de contención y las ruinas de las casas, hoteles y edificios emblemáticos. Abundan árboles muertos, edificios en ruinas y vehículos oxidados. En 2010 quedaban ya pocas manzanas inundadas, si bien el pueblo continúa deshabitado y en ruinas.

Las ruinas son frecuentemente visitadas por fotógrafos, turistas de distintas partes del mundo, periodistas y entusiastas de los deportes extremos. Como ya se mencionó, el lugar es habitado solamente por Pablo Novak, un hombre nacido el 25 de febrero de 1930 que se resiste a abandonar su pueblo y lo recorre habitualmente acompañado de su perro “Chozno”.

Ubicación

Sus ruinas se hallan en los bordes de la Laguna Epecuén a unos 7 km al norte de la ciudad de Carhué.


 

https://es.m.wikipedia.org/wiki/Villa_Epecun

Santa Catalina, Jujuy, Argentina

Santa Catalina, el pueblo más al norte de la Argentina

 

Santa Catalina es una localidad del noroeste argentino, y cabecera del departamento homónimoprovincia de Jujuy. Es la 2.ª localidad permanentemente habitada más norteña de la Argentina, luego de El Angosto. Se encuentra a 67 km al oeste de La Quiaca.

Es un lugar minero, con ex yacimientos auríferos, teniendo en su río la tentación de hallar, mediante un cedazo, pepitas de oro. Hay cría de llamasovejas y cabras.

 

Turismo

  • Antigua Iglesia del siglo XVII, con arte de la imaginería colonial. Está frente a la Plaza principal, al lado del viejo edificio de la familia Saravia, formando un conjunto arquitectónico. La torre, de 10 m, tiene tres pisos telescópicos, con el mismo ancho de la nave (10 m), construida por encima del dintel. El atrio, contenido en la torre, sigue a una nave de 32 m, cuyos antiguos altares se reemplazaron por otros del siglo XX.

Santa Catalina también es conocida por la elaboración de quesillos artesanales.

Sismicidad

La sismicidad del área de Jujuy es frecuente y de intensidad baja, y un silencio sísmico de terremotos medios a graves cada 40 años.

  • Sismo de 1863: aunque dicha actividad geológica catastrófica, ocurre desde épocas prehistóricas, el terremoto del 4 de enero de 1863 (156 años), señaló un hito importante dentro de la historia de eventos sísmicos jujeños, con 6,4 Richter. Pero nada cambió extremando cuidados y/o restringiendo códigos de construcción.
  • Sismo de 1948: el 25 de agosto de 1848 (171 años) con 7,0 Richter, el cual destruyó edificaciones y abrió numerosas grietas en inmensas zonas
  • Sismo de 2009: el 6 de noviembre de 2009 (9 años) con 5,6 Richter

 

Santa Catalina, el pueblo más al norte de la Argentina

Si alguna vez se preguntaron dónde termina la Argentina, o dónde empieza, este pueblo responde a ese interrogante. En el límite con Bolivia y a sólo 60 km de La Quiaca, en plena Puna jujeña , es la excusa para descubrir esta zona septentrional de cerros colorados y poblados al margen de las rutas y la modernidad.
Las llamas caminan orondas por las calles de Santa Catalina.Las llamas caminan orondas por las calles de Santa Catalina. Fuente: Lugares – Crédito: Xavier Martín

Muy pocas veces salió Santa Catalina en los diarios. ¿Qué hecho de magnitud podría suceder en un pueblo de 400 habitantes a 3.800 metros de altura, ubicado en el último confín de eso que llamamos patria, apenas un punto perdido en el vértice que dibuja la provincia de Jujuy en el extremo norte del territorio? Que alguien encuentre una pepita de oro en el río, que caiga una lluvia después de tres meses de sequía, que se defina por penales el campeonato de fútbol o aparezca muerto un puma… Pero todo queda en el boca a boca local, no trasciende del marco de estos cerros colorados con puntas redondeadas que aportan surrealismo al estado de apunamiento que tenemos los que venimos de afuera (o de abajo).

Las proximidades de Santa Catalina.
Las proximidades de Santa Catalina. Fuente: Lugares – Crédito: Xavier Martin

Hubo una excepción, cuando a comienzos del 2001 la comunidad fue la elegida para que Mercedes Sosa cerrara una serie de conciertos llamados “Argentina en vivo”, organizados por la Secretaría de Cultura de la Nación, que se televisó por Canal 7 a todo el país. Si León Gieco había terminado la primera edición desde la Antártida, tenía sentido que se realizara el último show de la segunda en la otra punta del país.

La potente voz de la Negra hizo vibrar esta tierra agrietada y arrimó a miles de pobladores de los parajes cercanos, igual de remotos y desconocidos, desde Oratorio y San Juan de Oros hasta Rinconada, que agitaban sus pañuelos desparramados por las laderas. Fue un hito –”el” hito– en la breve historia de Santa Catalina.

Oscar “Cacho” Solís supo aquel día que pasarían unos cuantos años hasta que se repitiera un evento semejante en su pueblo. Por eso no dudó en registrar cada momento del recital. “Yo tenía una Panasonic 3000 y filmé todo, hasta le hicimos una entrevista a Mercedes”, cuenta orgulloso.

Cachito y su mujer, Carmen, atienden el Hostal Don Clemente, uno de los tres alojamientos “formales” del pueblo. Es donde recalan los turistas que llegan, de forma voluntaria o porque se perdieron. Hubo un breve tiempo, cuando se comenzó con el cambio de trazado de la RN 40 en que se habló de que concluyera aquí, como punto más septentrional de la Argentina. Fue un breve veranito en la historia de Santa Catalina, había más gente de paso. “Venían franceses o alemanes en moto. No sé de dónde eran, pero no se les entendía nada”, cuenta.

Una habitación del Hostal don Clemente.
Una habitación del Hostal don Clemente. Fuente: Lugares – Crédito: Xavier Martin

Con el trazado actual, en cambio, llegan únicamente los que se desvían, incluidos los extranjeros. La Quiaca queda a una extensa hora de ripio. El enclave donde oficialmente termina la RN 40 y que los porteños usamos como sinónimo de “algo que está lejísimos” es como Manhattan al lado de Santa Catalina. Para los lugareños es la tierra prometida, con posibilidades de trabajo, señal de teléfono y acceso a las tentaciones urbanas. Todos los días a las 6.30 de la mañana pasa un colectivo de línea, desde y hacia la gran ciudad.

En la plaza San Martín, una brisa cálida acaricia levemente. La iglesia colonial está enfrente y, en diagonal, el Museo Regional Epifanio Saravia, cerrado por la siesta. Cada 25 de noviembre, día de la Virgen de Canchillas, la patrona local, este lugar se transforma en el epicentro de fogatas, danza de suris y el ritual de la cuarteada: dos personas tironean medio cordero al ritmo de las coplas, que tiene que desmembrarse antes de que termine la ceremonia.

La iglesia de Santa Catalina y su torre de tres pisos datan del siglo XVII.
La iglesia de Santa Catalina y su torre de tres pisos datan del siglo XVII. Fuente: Lugares – Crédito: Xavier Martin

Después de hacer el “city tour”, es decir, recorrer las tres cuadras de casas de adobe y techos de paja, intactas como si los años no hubieran pasado, lo que queda es salir a explorar los pueblos linderos y para eso hace falta un buen vehículo y la compañía de un guía, porque a estos caminos de tierra sólo los conoce Dios, algunos aventureros y quienes nacieron entre estas montañas. Nosotros vamos con dos: el guía Santiago Carrillo de Corpachac ( ver nota Quebrada de Humahuaca), conocedor de la geografía y diestro en el volante, y Cachito, que es baqueano.

El Angosto y Cabrería

Créase o no, hay vida más al norte de Santa Catalina. En El Angosto, a 45 km, viven unas 40 familias al pie del cerro Branqui, en cuya cima se encuentra el hito que señala el límite con Bolivia. Con suerte aparece en los mapas y ni la tecnología compensa la falta de pistas humanas: a esa altura, el GPS colapsa y deja el relojito de arena “pensando”; si se engancha alguna radio, se alternan las frecuencias argentinas y bolivianas, y hay que despedirse del 2G, 3G, 4G. Resígnense: el smartphone no es tan smart, y resulta más bien inútil a estas alturas. Los límites son tan difusos que no existe la noción de “acá” o “allá”. El vaivén de pastores y caravanas de llamas entre esta comunidad y Mojinete, su equivalente boliviana del otro lado de los cerros, es el único tráfico de la zona.

El Angosto es un poco más al norte de Santa Catalina. del otro lado de sus cerros, ya es territorio boliviano.
El Angosto es un poco más al norte de Santa Catalina. del otro lado de sus cerros, ya es territorio boliviano. Fuente: Lugares – Crédito: Xavier Martin

Llegar a El Angosto no es cosa fácil. Hay que sortear el ripio y la cornisa, siempre que el camino no esté muy fangoso. Antes, es necesario vadear los ríos Peña Colorada y Santa Catalina, y trepar a más de 4 mil metros por una ladera poblada de cardones y queñuas. Cachito se mete un puñado de hojas de coca en la boca y renueva el montículo a cada rato. “Yo coqueo para no dormirme y para que no me dé hambre”, explica, mientras habla sin pausa y cuenta que en esta zona se come mucha carne de quirquincho y “calapurca” (guiso de maíz, carne, papa, pimentón y cebolla de verdeo, preparado con piedras calientes).

El momento culminante es cuando llegamos al filo de la cornisa y se abre enfrente una imponente cadena de montañas rojizas. “Otra que el Cañón del Colorado”, chicanea Cachito, aunque nunca haya visto el gran parque norteamericano. El camino desciende en un abrupto zigzag hasta convertirse en una huella de tierra roja que se pierde entre los churquis, una especie de árbol muy espinoso y de abundantes ramas que imprime un verde claro a este valle fértil, con un microclima apto para el cultivo de papas, habas, choclo y cebada. Es un paisaje inédito, más propio de los Valles Calchaquíes que de la Puna profunda.

El hito que marca el límite con Bolivia.
El hito que marca el límite con Bolivia. Crédito: Xavier Martín

Enseguida aparece la canchita de fútbol, con el mismo rango de importancia que la escuela y la capilla, donde dos hombres están en plena refacción. Resulta que hace unas semanas cayó un rayo y rompió la torre que alberga el campanario. Las campanas se salvaron de milagro. Mientras, cuelgan de las ramas de un churqui.

Sale humo de las chimeneas de adobe y el charqui se seca al sol entre sábanas y alguna camiseta de Messi. Caminando las calles de El Angosto, uno se siente claramente forastero. Los pobladores se asoman a la puerta a pispear las nuevas presencias, los perros nos siguen en caravana y el policía del destacamento se acerca para charlar un rato: “Ahícito nomás está la frontera –explica, señalando un cerro–, pero para nosotros es como si no existiera el límite. Pasamos para allá y ellos para acá”.

Hay una forma de unir El Angosto con La Ciénaga, a través del cauce del río. Lo intentamos, pero es bastante complicado, así que desandamos el camino hasta Santa Catalina y tomamos rumbo sur por la ruta 65. Pasamos de largo Oratorio, donde la capilla ahora tiene como competencia una iglesia evangelista. Entre risas, dice Cacho que “algunos se hacen evangelistas para dejar de tomar alcohol. Después vuelven a la iglesia católica y siguen tomando”.

Imagen de la capilla de El Angosto.
Imagen de la capilla de El Angosto. Fuente: Lugares – Crédito: Xavier Martin

Siguiendo hacia el oeste por un camino de tierra y cornisa se llega a la quebrada de Cabrería, cerca del río San Juan, enmarcada por altos farallones color ladrillo. Si esta formación rocosa se encontrara cerca de alguna ruta, en cualquier lugar más accesible, probablemente sería un atractivo turístico; incluso podría tener un pequeño centro de interpretación anexo. Pero acá está solitaria, apenas conocida por los locales. Y es una maravilla, con todas las letras.

El amor en dos tiempos

Felisa Rufino Saravia y Luis Eleazar Cappiello son los propietarios Hostal Don Clemente. Actualmente viven en Salta, pero su amor nació en Santa Catalina y tiene ribetes de película. Se conocieron cuando tenían 20 años. Felisa era docente en Casira y Luis, jefe gendarme en el destacamento de Santa Catalina, enviado desde su natal Montecarlo, en Misiones. Él jura que fue un flechazo inmediato. Noviaron unos dos años (el tiempo que duró el cargo de Luis en Jujuy) y después cada uno siguió su ruta. Ella se fue a vivir a Salta, se casó, tuvo hijos. Y él hizo lo propio en Catamarca.

Pasó el tiempo, los dos se separaron y a Felisa le picó el bichito del primer amor. “Yo –dice ella– estaba siempre pendiente de él”. Habían pasado 42 años desde el último beso, en Santa Catalina. Se propuso buscarlo por todos los medios (antes de Internet), hasta que dio con un amigo en común en la guía de teléfono. Lo llamó y el amigo le avisó a Luis… ¡tres años después!

Los altos farallones de la Quebrada de Cabrería, a pocos kilómetros de Santa Catalina..
Los altos farallones de la Quebrada de Cabrería, a pocos kilómetros de Santa Catalina.. Fuente: Lugares – Crédito: Xavier Martin

Nunca es tarde para el amor: apenas se enteró del renovado interés de su ex novia, él se comunicó con ella y empezaron a hablar todos los días horas y horas hasta la madrugada, como adolescentes. Duró un par de años el contacto telefónico a larga distancia.

Un día, Luis sorprendió a Felisa: “Me voy a Salta a buscarte”, le dijo. Ella no se negó, al contrario. Semanas después, lo fue a esperar a la terminal de ómnibus de Güemes. Recuerda que era un manojo de nervios, hasta que vio a Luis bajarse del micro y le volvió el alma al cuerpo. Se reconocieron al instante, aunque no se habían visto ni en foto desde ese último beso. Él se acercó, la besó, la alzó en sus brazos y le dio una vuelta en el aire (así lo cuenta él). Desde el reencuentro, llevan juntos seis años, inseparables y enamorados como a los 20.

Piscuno y Casira

Antes de volver, hay dos paradas que valen la pena. La primera es en el pueblo de Piscuno, sobre la RP 87, 13 km al este de Santa Catalina. Tiene una sola calle, una iglesia y una escuela. Nada del otro mundo. Su particularidad es que en el medio del caserío está el hito que marca la frontera con Bolivia. Así de mínimo como es, el pueblo es binacional y a su escuela de maestras argentinas asisten niños bolivianos que cruzan la frontera, desde el patio de su casa.

Una artesana de Casira.
Una artesana de Casira. Fuente: Lugares – Crédito: Xavier Martin

La otra parada es en Casira, a 45 km de La Quiaca. Todos sus habitantes se dedican a la alfarería y entrenan sus manos para confeccionar ollas, fuentes, jarras, tinajas y macetas de arcilla roja, que ofrecen a los turistas. Las manchas negruzcas de la cocción, realizada en un hoyo excavado en la tierra, prueban que el proceso es artesanal de principio a fin. Comprar una de estas piezas tiene doble propósito: contribuir a la economía del pueblo y llevarse de vuelta a casa un pedazo de esta tierra ancestral

 


https://es.m.wikipedia.org/wiki/Santa_Catalina_(Jujuy

https://www.lanacion.com.ar/turismo/

viajes/santa-catalina

Quebrada de las Conchas Valles Calchaquíes, Salta

La reserva natural Quebrada de las Conchas o también conocida como Quebrada de Cafayate se encuentra ubicada dentro de los Valles Calchaquíes, en la provincia de Salta, norte de la República Argentina, muy cercana a la localidad de Cafayate.

 

Ubicada a 90 km al sudoeste de la ciudad de Saltacomprende parte de los departamentos de La ViñaGuachipas y Cafayate y pertenece a la ecorregión chaco seco y monte de sierras y bolsones.Esta quebrada es un área de gran belleza paisajítica con formaciones rocosas muy llamativas por sus coloraciones rojizas. En el año 1995 fue declarada por decreto Nº 6806 como reserva natural manejada, con una superficie de 25784 ha, a fin de proteger las curiosas formaciones geológicas y altos paredones de singular valor paisajístico, a la vez que a un importante yacimiento paleontológicoperteneciente al período cretácico. La quebrada es un accidente geológicamente moderno, producida por movimientos tectónicos que tuvieron lugar en los últimos dos millones de años.

 

Por la quebrada y dentro de la reserva discurre el río las Conchas donde se encuentra la traza de la Ruta Nacional 68, que une la localidad de Cafayatecon la ciudad de Salta. En su recorrido pueden apreciarse paisajes de colores muy variados y geoformas de gran variedad entre las que se destacan la Garganta del Diablo y el anfiteatro de rocas sedimentarias rojizas. En el pasado (cuando el pasado era húmedo) estas formaciones fueron cascadas de agua dulce y que por el flujo del agua concentrada fueron erosionando la piedra, lo que hoy asombran por su especial configuración.

Otras geoformas que pueden observarse a la vera de la ruta son. El AnfiteatroEl FraileEl Sapolas VentanasLos Castillos, etc. y a unos 7 Km de Cafayate Los Médanos, depósito de finas arenas eólicas calcáreas.

Por su rico pasado arqueológico e histórico, la reserva presenta numerosos restos fósiles.​ En la zona cercana al puente Morales se encuentran ranas fósiles del grupo de los pípidos. Existen capas de calizas marinas y continentales muy ricas en fósiles e incluso en huellas de dinosaurios. También, se presentan los llamados estromatolitos. En la Yesera, existe un importante yacimiento de peces fósiles, evidencia de un proceso que habría ocurrido hace unos 15 millones de años: el último ingreso del mar al continente.

En recientes investigaciones arqueológicas se descubrió que a escasos metros de la actual ruta 68 discurría el camino del inca, agregando relevancia arqueológica al sitio.

La quebrada y su entorno una de las áreas importantes para la conservación de las aves en Argentina.

 


https://es.m.wikipedia.org/wiki/Quebrada_de_las_Conchas

Cerro de los Siete Colores montaña en Argentina


El Macizo de los Siete Colores es un cerro ubicado en las afueras de la ciudad de Purmamarcasobre la Ruta Nacional 52 que se dirige al Paso de Jama (Frontera Argentina-Chile), a 4 kilómetros de la Ruta Nacional 9 en la provincia de Jujuy (Argentina).

 

 

La villa de Purmamarca se encuentra a sus pies y ambos forman una de las postales más reconocidas del noroeste argentino.

Fue originado alrededor de setenta y cinco millones de años atrás. Está conformado por sedimentos marinos, lacustres y fluviales que fueron depositándose en la zona durante siglos.

  • Color rosado: compuesto por arcilla roja, fangolitas (fango) y arilitas (arena). Edad estimada: 3 a 4 millones de años.
  • Color blanquecino: piedra caliza o calcárea, cualitas de color blanco. Edad: 400 millones de años.
  • Colores pardos, marrones y morados: Compuesto por plomo y margos arnidosos, ricos en carbonato de calcio. Edad: 80 a 90 millones de años.
  • Color rojo: compuesto por arcilitas (hierro)y arcillas pertenecientes al Terciario superior. Edad: 3 a 4 millones de años.
  • Color verde: compuesto por filitas, pizarras de óxido de cobre. Edad: 600 millones de años.
  • Color pardo terroso: fanglomerado compuesto por roca con manganeso perteneciente al Cuaternario. Edad: 1 a 2 millones de años.
  • Color amarillo mostaza: areniscas calcáreas con azufre. Edad: 80 a 90 millones de años.

La mejor forma de verlo y excursionarlo es realizando un recorrido desde la ciudad de Purmamarca o realizando un trekking por la parte de atrás del cerro, llamado El Camino De Los Colorados, o escalarlo. También, se puede subir a los miradores que rodean dicho pueblo para apreciarlo de frente. La mejor parte del día para observarlo es sin duda el amanecer.

Fue declarada en el año 2003 Sitio Patrimonio Cultural de la Humanidad de la UNESCO debido a su enorme valor cultural


https://es.m.wikipedia.org/wiki/Cerro_de_los_Siete_Colores

 

 

 

Hotel de Inmigrantes

El antiguo Hotel de Inmigrantes fue construido en las inmediaciones del embarcadero del puerto de la ciudad de Buenos Aires a principios del siglo XX con el objetivo de “recibir, orientar, alojar y ubicar” a los inmigrantes que, en ese momento, arribaban desde Europa u otros lugares al principal punto de ingreso de la Argentina

 

 

Historia

En 1857 se fundó, de forma particular, la Asociación Filantrópica de Inmigración, que obtuvo una subvención gubernamental y la concesión de los terrenos anexos al puerto de Buenos Aires (parcelas de la actual Estación Retiro) en los que se levantaría el primer Hotel de Inmigrantes. Este pequeño edificio se inauguró en agosto de ese mismo año con la llegada de un contingente de suizos, estaba en la esquina de la actual Avenida Leandro N. Alem y Corrientes, y funcionó hasta 1874. Un segundo edificio del Hotel de Inmigrantes estuvo entre 1881 y 1888 en el lote de calle Cerrito 1250, donde hoy en día está la sede del Centro Argentino de Ingenieros, pero la explosión migratoria que comenzó a vivirse en Buenos Aires lo saturó rápidamente.

 

Actualmente

El hotel dejó de funcionar en 1953 y en 1995 fue declarado Monumento Histórico Nacional En la actualidad este predio pertenece a la Dirección Nacional de Migraciones y el antiguo Hotel de Inmigrantes fue convertido en el Museo de la Inmigración («Museo Hotel de Inmigrantes»). Este cuenta con una muestra estática permanente que es visitada sin costo alguno por gran cantidad de personas, turistas y contingentes de alumnos de escuelas públicas y privadas de todo el país, debido a su gran valor histórico. En diferentes oportunidades, se ofrecen sus instalaciones para la realización de muestras por parte de las colectividades descendientes de aquellos primeros ocupantes del Hotel. El museo cuenta con una biblioteca especializada

 


https://es.m.wikipedia.org/wiki/Hotel_de_Inmigrantes

La Hoya, Argentina

La Hoya es un centro de esquí y snowboard, ubicado a 13 km de la ciudad de Esquel en la provincia del ChubutArgentina.

 

 

La orientación sur del cerro hace que sus pistas reciban poca insolación, por lo que se crean las condiciones necesarias para la formación de la nieve en polvo que lo caracteriza y hace atractivo internacionalmente. Como su nombre lo indica, tiene la forma de un hoyo o anfiteatroubicado a espaldas de la trayectoria del Solen el cielo, por lo cual conserva nieve hasta entrado el mes de octubre, época en la que se puede practicar el deporte con poco abrigo.

Cuenta con sectores para la práctica del esquí alpino aptos para principiantes, avanzados, expertos y de competición; un área para esquí de travesía y un snowpark.

Casi como una historia paralela con la mayoría de los centros de esquí, La Hoya en sus comienzos (década del ’30) no fue más que un “área nevada cercana al pueblo” que algunos vecinos aprovecharon para su recreación, llegando hasta allí a caballo.

En los albores de la década del ’40 el Regimiento de Montaña Nº 21 de Esquel construye refugios y senderos para sus actividades. Algo más de 10 años luego el Ejército suspende sus trabajos y cede los refugios al joven Club Andino Esquel (CAE – creado el 1 de noviembre de 1952), sentando la base para la práctica del deporte invernal.

 

 

Tocando la mitad de la década del ’50 se comienza (a fuerza de barreta, picos y palas) las obras para construir el camino. Con la conformación de un consorcio entre Vialidad Provincial, Municipalidad de Esquel, Cámara de Comercio, el CAE y la colaboración de gran cantidad de vecinos; dos temporadas después el camino fue inaugurado. Así se dio inicio a una nueva etapa, donde el CAE (que tuvo una intervención fundamental en la organización del actual complejo La Hoya), socios y amigos realizaron el relevamiento de las pistas.

Así la provincia del Chubut, a través de la Dirección de Turismo asume la responsabilidad de desarrollar el Centro de Deporte de Invierno (CDI). En trabajo conjunto entre el CAE y Dirección de Turismo se hicieron todos los estudios y anteproyectos para los edificios y los primeros medios


https://es.m.wikipedia.org/wiki/La_Hoya_(Argentina)

Holando-Argentino

Holando-Argentino es una raza de ganado vacuno, que se encuentra principalmente en Argentina y Uruguay, y que deriva de la raza Holstein, también conocida como vaca frisona. Fue primero introducida desde los Países Bajosen 4 de marzo de 1880, en las fértiles regiones de la Pampa, destinándose a la producción tanto de carnecomo de leche.

En la actualidad, esta raza se encuentra principalmente en las provincias argentinas de Buenos AiresSanta FeCórdoba y Entre Ríos. En Uruguay se encuentran en los departamentos de Florida, San José y Colonia. Es usada principalmente para la producción de leche.

Características

raza bivinas Tamaño relativamente grande; precocidad mediana; esqueleto fuerte; mantas musculares no muy desarrolladas; aspecto anguloso; ubre desarrollada; pelaje blanco bien definido, con manchas negras repartidas en el cuerpo y extremidades blancas. Hay animales muy tapados de negro y otros muy blancos. Las manchas negras en las extremidades son aceptadas. Teniendo cuernos medianos. De las razas lecheras explotadas en el país es la más pesada. Tiene exigencias en cuanto a adaptación al medio y con respecto a la alimentación. Tiene un buen período de lactancia, con una producción de grasa butirosa que puede estar cerca del 4 % . Es la raza lechera que tiene el menor porcentaje de grasa, pero la mayor producción total. Antiguamente en Argentina se había logrado el verdadero Holando-Argentino, derivado de vacas Holandesas, seleccionadas como vacas medianas de buena ubre y muy buenas patas, una vaca adaptada a caminar, a buscar su pasto en el campo y a las condiciones pastoriles del campo argentino. Posteriormente con las masivas Inseminaciones Artificiales con genética del Canadá y los Estados Unidos de América, esta raza se transformó a través de generaciones en la Holstein, si bien son lo mismo, el Holando-Argentino se distinguía por ser un animal mediano, de buena ubre y muy caminador, con sangre holandesa tal como la es la Holstein, pero esta última seleccionada a las realidades Canadienses y Americanas, pero el Holstein por las Inseminaciones Artificiales a través de los años, la transformó en una vaca de mayor porte, de mayor producción lechera, con una gran ubre, pero sus patas y ubre en muchas oportunidades no se adaptan a las condiciones reales del campo pastoril argentino, pues responden mas a la realidad de los países del norte donde la estabulación es una condición para estas vacas donde se les brinda una excelente alimentación y nutrición muy balanceada

 


https://es.m.wikipedia.org/wiki/Holando-Argentin

Glaciar Perito Moreno glaciar argentino

El glaciar Perito Moreno es una gruesa masa de hielo ubicada en el departamento Lago Argentino de la provincia de Santa Cruz, en el sudoeste de la Argentina, en la región de la Patagonia. Se integra dentro del Parque Nacional Los Glaciares.

 

 

 

Este glaciar se origina en el campo de hielo Patagónico Sur. En su descenso, alcanza el brazo Sur del lago Argentino, con un frente de 5 km de longitud, aflorando sobre el agua con una altura de unos 60 m.

Gracias a su constante avance, forma una represa con las aguas del brazo Rico de dicho lago, lo cual genera un desnivel con respecto al resto del lago de hasta 30 m. Por la presión de esta masa líquida se producen filtraciones en el hielo que crean un túnel con una bóveda de más de 50 m de altura. El derrumbe de esta bóveda constituye un inusual espectáculo natural y es uno de los mayores atractivos del parque.

El nombre del glaciar hace honor a Francisco Moreno, director del museo de la Sociedad Científica Argentina y activo explorador de la zona austral de ese país.

 

Ubicación

Se encuentra ubicado frente a la península de Magallanes, al sur del Parque Nacional, a unos 80 km de la villa El Calafate, hasta donde se puede llegar en avión desde el Aeropuerto Internacional Comandante Armando Tola o por vía terrestre por la Ruta Provincial 11. El Calafate se encuentra a 320 km al noroeste de la capital de la provincia, Río Gallegos. Situado en una zona rodeada de bosques y montañas, queda dentro del Parque Nacional Los Glaciares, reconocido como tal en 1937, en la Provincia de Santa Cruz, en el sur de la República Argentina. Este parque, de 724 000 ha, tiene en total 356 glaciares.

 

Estatus

Este glaciar es uno de los varios glaciares patagónicos que acrece cualquiera de las tres hipótesis de constitución: decrecimiento, acrecimiento, y equilibrio, siguen en debate por los glaciólogos. El frente de avance del glaciar tiene 5 kilómetros (3 mi) de ancho, con una altura promedio de 74 metros (240 pies) por encima del lago Argentino. La profundidad total del hielo es de 170 metros (558 pies)


https://es.m.wikipedia.org/wiki/Glaciar_Perito_Moreno

Islas Georgias del Sur archipiélago del Atlántico sur, ARGENTINA

Las islas Georgias del Sur (en inglésSouth Georgia Islands) constituyen un archipiélago del conjunto denominado Antillas del Sur ubicado en el océano Atlántico Sur. Este territorio subantártico se encuentra bajo administración del Reino Unido, que en 1985 lo agrupó con la islas Sandwich del Sur para formar el territorio británico de ultramar de las islas Georgias del Sur y Sandwich del Sur. Son reclamadas por la República Argentina que las considera parte integral de su territorio, agrupándolas en el departamento Islas del Atlántico Sur de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

 

Islotes Aurora

Las islas Aurora se hallan a 232 km al ONO de la isla San Pedro y aunque no serían parte del archipiélago de las Georgias del Sur se las suele agrupar con él por conveniencia. Son dos grupos insulares denominados:

 

Fauna

Abundan los pinnípedos, como el lobo marino antárticoelefante marino del sur y el leopardo marino, varias especies de pingüinos (en la bahía de San Andrés se encuentra una de las mayores colonias mundiales del pingüino rey) , y otras aves tales como el petrel azulado, la paloma antártica, el pato geórgico, la cachirla geórgica, etc. En 1905, los integrantes de la Compañía Argentina de Pesca liberaron en la isla San Pedro renos oriundos de Laponia, los que se han multiplicado en gran cantidad, siendo la única población silvestre en el mundo de esta especie doméstica; desde inicios del siglo XXI existe un proyecto de transportar ejemplares de estos renos a las islas Malvinas para aclimatarlos y criarlos también allí. Del mismo modo, estos trabajadores llevaron a la isla de San Pedro cerdos y caballos tipo poni, aunque quizás estos últimos, procedentes de las Zetland o Shetland del Norte, fueran llevados por expediciones dirigidas al continente antártico que previamente hacían escala en la isla San Pedro. En todo caso, actualmente (marzo de 2005) no se constata la presencia de los cerdos ni de los ponis, que parecen haber sido extinguidos por exceso de caza, distrés y luego epizootias durante el periodo de ocupación inglesa.

 

Islas Georgias del Sur y Sandwich del Sur

Territorio británico de ultramar en el Océano Atlántico reclamado por Argentina

El territorio británico de ultramar de las Islas Georgias del Sur y Sándwich del Sur (en inglésBritish Overseas Territory of the South Georgia and the South Sandwich Islands) es un territorio dependiente y no autónomo, administrado por el Reino Unido y reclamado por Argentina, que comprende a la totalidad del archipiélago de las Georgias del Sur y del archipiélago de las Sándwich del Sur, situados en el Arco de las Antillas Australes del océano Atlántico sudoccidental.

 

La soberanía de todas las islas es disputadacon Argentina. Estos archipiélagos fueron parte del escenario bélico de la Guerra de las Malvinas.

 

Islas Sandwich del Sur

Las islas Sandwich del Sur comprenden once islas, la mayoría volcánicas, las cuales forman un arco insular que se exitiende de norte a sur, a 805 km de la punta sureste de la Isla Georgia del Sur. Su superficie total no sobrepasa los 310 km. Los grupos más septentrionales son los archipiélagos de Candelaria y Marqués de Traverse, mientras que las islas Tule del Sur son las que se encuentran más al sur. Las tres islas más grandes se encuentran entre estos tres grupos (Saunders, Blanco y Jorge). El punto más alto de las Islas Sandwich del Sur es el monte Belinda (1370 msnm), en la Isla Jorge.

 


https://es.m.wikipedia.org/wiki/

Islas_Georgias_del_Sur

 

https://es.m.wikipedia.org/wiki/

Islas_Georgias_del_Sur_y_Sandwich_del_Sur

Mirador Galeria Guemes

Torreta con mirador, hecha en acero y revestida en cobre

MIRADOR

Torre Mitre, piso 14

 

VISITAS

Lunes a Viernes 15 a 17:40hs

Valor de la entrada: $100

(residentes argentinos: $50)

Capacidad máxima
25 personas por grupo

(menor acompañado de un adulto)

Horario Tarde
15:00 – 15:20 – 15:40 – 16:00 – 16:20 – 16:40 – 17:00 – 17:20 – 17:40

Para grupos que deseen visitar el Mirador por la mañana, consultar al 4331-3041 Int. 209

 

http://galeriaguemes.com.ar/mirador

Monumento natural Puente del Inca, Mendoza, Argentina

El monumento natural Puente del Inca es un área natural protegida de la provincia de Mendoza en Argentina, adyacente a la localidad de Puente del Inca.

 

 

Características generales

Se encuentra a una altitud de 2700 msnm, sobre la cordillera de los Andes y entre los cerros Banderita Norte y Banderita Sur, en el departamento Las Heras, distrito Las Cuevas. Dista 183 km de la ciudad de Mendoza por la ruta nacional 7, cerca del paso a Chile, y de la entrada principal del parque provincial Aconcagua.

Esta curiosidad geomorfológica tiene unos 48 metros de longitud, 28 de ancho y 8 de espesor, y se encuentra suspendido a 27 metros sobre el río. Penden de este puente natural una serie de estalactitas, inflorescencias cálcicas y en invierno agujas de hielo.

 

Leyendas

Existen varias leyendas quechuas sobre la creación del puente, con una idea común y tres finales alternativos. Relatan que antes de la llegada de los españoles el heredero al trono del Imperio incaico estaba afectado de una grave y extraña parálisis, por lo que se le recomendó dirigirse desde el Cuzco hasta las vertientes del Puente del Inca para curarse. Según la leyenda, para que el heredero pudiera cruzar los guerreros incas se abrazaron unos a otros y formaron un puente humano por el que pasó el inca con su hijo en brazos hasta la terma, en donde encontró la buscada cura. Cuando volvió atrás su mirada para agradecerles a sus guerreros, estos se habían petrificado, creando el puente.

 


https://es.m.wikipedia.org/wiki/Monumento_natural_Puente_del_Inca

Huemul, declarado monumento natural nacional en Argentina

Hippocamelus bisulcus

Especie de mamífero en el Sur de Chile y Argentina
El huemulgüemul (del mapudungun wümul)​ o ciervo sur andino (Hippocamelus bisulcus), es un mamífero en peligro de extinción perteneciente a la familia Cervidae que habita en la cordillera de los Andes de Chile aproximadamente en un 75 % a nivel poblacional, y Argentina en un 25 %.
Es el cérvido más austral del planeta. Su población en el siglo XX ha sido (como otras especies silvestres) drásticamente exterminada por los seres humanos, ya sea por considerarlo “plaga” o por “deporte”, como uno de los objetivos de la llamada caza mayor. De este modo, a inicios del siglo XXI, de los millares que había en la Patagonia, quedan menos de 2 000

Conservación

Estos ciervos ahora están protegidos en trece parques nacionales de Chile y seis de la Argentina, y ha estado clasificado como una especie en peligro de extinción desde 1976. Se considera en esa situación principalmente por consecuencia la acción humana: la deforestación, fragmentación de hábitat por la construcción de caminos y carreteras, introducción de animales no autóctonos como el ganado o el ciervo rojo y la caza furtiva. Lamentablemente, sus poblaciones están cada vez más reducidas y aisladas.

El huemul fue declarado monumento natural nacional en Argentina el 25 de septiembre de 1996al sancionarse la ley n.º 24702, junto con la taruca (Hippocamelus antisensis). Es además monumento natural provincial en Neuquén (ley n.º 2696 sancionada el 28 de abril de 2010), Río Negro (ley n.º 2646 sancionada el 17 de junio de 1993​), Chubut (ley n.º 4793 sancionada el 6 de diciembre de 2001) y Santa Cruz (ley n.º 2103 sancionada el 16 de agosto de 1989​). Se encuentra protegido en los parques nacionales Nahuel Huapi (provincias de Neuquén y Río Negro), Lago Puelo y Los Alerces (provincia de Chubut), Perito Moreno y Los Glaciares (provincia de Santa Cruz). En 2013 existe en Argentina el proyecto de crear el parque nacional Lago La Plata (en la región occidental y andina de la provincia de Chubut) cuyo máximo objetivo es proteger y recuperar la población de huemules en la cuenca del lago La Plata

También es monumento natural de Chile, mediante decreto, el 30 de junio de 2006. Forma parte de su escudo nacional. Por ello, se inauguró, en el marco del Día Mundial de la Tierra, el 22 de abril de 2008, el sendero “Huella Huemul” en la Reserva Nacional Ñuble, en la región del Biobío. La iniciativa, que contó con la participación de estudiantes tesistas de las universidades de Talca y del Biobío, surgió como una forma difundir en la propia reserva, el estado de vulnerabilidad de esta especie nativa de ciervos, ya que en la reserva quedan menos de una decena de ejemplares.


https://es.m.wikipedia.org/wiki/Hippocamelus

Buenos Aires Argentina

 

 

El Uritorco, provincia de Córdoba, Argentina

El Uritorco es un cerro de 1949 msnm en el centro de la Argentina, situado en el norte del Valle de Punilla, próximo a Capilla del Monte, en la provincia de Córdoba, accesible por las rutas RN 38 y provincial 17. Su cumbre es la máxima elevación de la Sierras Chicas, llamada antiguamente Viarava. Es considerada la sexta Maravilla Natural de Córdoba.

 

Bastón de Mando

Segun el Dr. Alfredo Terrera, en 1934, en las cercanías del cerro Uritorco habría sido hallado un bastón de piedra, al que se llamó Bastón de Mando, afirmando, sin presentar pruebas, que fue ordenado construir con la piedra de basalto por el Gran Cacique Voltán de los Comechingones hace más de 8.000 años

Mitología

El cerro Uritorco fue una montaña sagrada para los antiguos pueblos (por ejemplo los comechingones), también lo fueron otras zonas que habitaban los nativos como el Cerro Minas, Los Terrones, Cerro Colchiquín, Ongamira. Muchos descendientes dicen que en el cerro Colchiquín, o Charalteca, un supuesto hecho ocurrió durante la conquista española (en el siglo XVI) a un conjunto de nativos asediados por las tropas reales. En represalia por la muerte del capitán Blas Rosales (realizando un censo para conocer la cantidad de nativos que existía en la época) se refugiaron en el cerro y para no dejarse tomar prisioneros se habrían arrojado suicidándose desde la ventosa cumbre para no caer en la esclavitud. Tal hecho habría ocurrido en el cerro Colchiquín, ubicado unos 20 kilómetros al noreste del Uritorco, en la zona de las grutas de Ongamira.

La sierra que conforma el cordón que forma el Uritorco recibe el nombre real de Viarava , nombre comechingon, o Sierra Chica.

Desde los años ’80, la zona ha dado impulso a un novedoso turismo OVNI, en conjunción con cultores de la Era de Acuario.

Uritorco en quichua significa literalmente Cerro de los Loros, ya que estaba plagado de los mismos, hasta que fueron durante el siglo XX sistemáticamente exterminados debido a que eran considerados “plaga” por los pobladores al ser muy dañinos para las cosechas.

Los loros en cuestión son los muy conocidos barranqueros, aunque por un equívoco debido a la parofonía, y a la importancia de esta montaña, es común que (como a tantos otros topónimos del centro, oeste y noroeste argentino) se le atribuya una falsa etimología quechua en la que ese nombre significaría “Cerro Macho”

Una leyenda regional bastante moderna explica tal topónimo: sería así llamado no sólo por ser la cumbre que más se destaca en la Sierra Chica de la provincia argentina de Córdoba, sino porque casi inmediatamente al sur se encuentra otra montaña algo menos elevada, con dos cumbres, que recibe el nombre de “Las Gemelas”. Se dice que, según los antiguos mitos, estas gemelas eran “dos hermanas”, hijas del cacique Uritorco, quien poseía un secreto. Un brujo quiso conocer ese secreto y torturó al cacique con el fin de obtenerlo, pero aquél se mantuvo en silencio, incluso después de que el brujo matara brutalmente a sus hijas y a su mujer. Finalmente, el valeroso gesto del cacique hizo que fuerzas telúricas destruyeran al brujo, y como premio por la bravura del cacique éste fue convertido en el Cerro (de ahí el que se lo llamara Cerro Macho), sus hijas en Las Gemelas, y su amada mujer en el Río Calabalumba, que acaricia eternamente la ladera este del Cerro.

Otro relato da cuenta de un joven indio llamado Uritorco que se enamoró de la bella hija de un hechicero, quien se convirtió en un maligno perseguidor de los enamorados, maldiciendo y obstaculizando su amor. Ellos huyeron acosados por el negro demonio de la muerte, hasta que fueron alcanzados por el Uturunco, y se transformaron ambos; él, en el majestuoso e imponente cerro, y ella en las claras aguas del río Calabalumba.

 

 


https://es.m.wikipedia.org/wiki/Uritorco

Salinas Grandes (Jujuy y Salta), Argentina

Salinas Grandes es la denominación de un salar de la provincias argentinas de Jujuy y ubicado en el altiplano o puna del noroeste de Argentina

 

Distante a 66 km de Purmamarca y accediendo a través de la Ruta Nacional 52, se extienden sobre un área de 212 km² en el departamento jujeño de Tumbayaencontrándose el centro del salar próximo a las coordenadas 23°38′S 66°05′O / -23.633, -66.083, a una altitud promedio de 3450 msnm.

 

Pese a lo elevado de tal altitud, las Salinas Grandes de Jujuy son prácticamente el nivel de base de una cuenca endorreica que se continúa hacia el norte en la laguna de Guayatayoc, laguna fuertemente salada y alcalínica. Por el sur y el este, estas salinas están separadas de la quebrada de Humahuaca por la sierra del Chañi, mientras que por el norte y el oeste sus límites se hacen más difusos en el desierto de la puna salada.

El origen de las Salinas Grandes de Jujuy data de un extenso periodo ubicado temporalmente entre 5 y 10 millones de años a. p. En tal extendido plazo la cuenca de este salar se cubrió de aguas con gran cantidad de sales provenientes de la actividad volcánica. La evaporación paulatina de tales aguas saladas continentales dio origen a este salar que posee una costra cuyo espesor promedio es de 30 cm

 

 


 

https://es.m.wikipedia.org/wiki/Salinas_Grandes_(Jujuy_y_Salta)